Reserva Ecologica, Buenos Aires
San Telmo (“Saint Pedro González Telmo“) is the oldest barrio (neighborhood) of Buenos Aires, Argentina. It is a well-preserved area of the Argentine metropolis and is characterized by its colonial buildings. Cafes, tango parlors and antique shops line the cobblestone (adoquines) streets, which are often filled with artists and dancers.
San Telmo’s attractions include old churches (e.g. San Pedro Telmo), museums, antique stores and a semi-permanent antique fair (Feria de Antigüedades) in the main public square, Plaza Dorrego. Tango-related activities for both locals and tourists are in the area.
Known as San Pedro Heights during the 17th century, the area was mostly home to the city’s growing contingent of dockworkers and brickmakers; indeed, the area became Buenos Aires’ first “industrial” area, home to its first windmill and most of the early city’s brick kilns and warehouses. The bulk of the city’s exports of wool, hides and leather (the Argentine region’s chief source of income as late as the 1870s) were prepared and stored here in colonial times. Their presence led to the first residential settlements in this area: that of Africans, slaves and free, alike.
Separated from Buenos Aires proper by a ravine, the area was formally incorporated into the city in 1708 as the “Ovens and Storehouses of San Pedro.” The neighborhood’s poverty led the Jesuits to found a “Spiritual House” in the area, a charitable and educational mission referred to by San Pedro’s indigent as “the Residence;” the 1767 Suppression of the Society of Jesus led to the mission’s closure, however.
The void left by the Jesuits’ departure was addressed by the 1806 establishment of the Parish of San Pedro González Telmo (or “San Telmo”), so named in honor of the Patron Saint of seafarers. The move failed to replace lost social institutions, however, and San Telmo languished well after Argentine independence in 1816. The Jesuit Residence, restored as a clinic by Guatemalan friars, was shuttered in 1821, and San Telmo saw no public works for the next 30 years except a Black Infantrymen’s Quarters and the construction of the dreaded Mazorca Dungeon by Governor Juan Manuel de Rosas.
San Telmo began to improve despite these challenges, particularly after Rosas’ 1852 deposal. The establishment of new clinics, the installation of gas mains, lighting, sewers, running water and cobblestones and the opening of the city’s main wholesale market led to increasing interest in the area on the part of the well-to-do and numerous imposing homes were built in the western half of San Telmo. This promising era ended abruptly, however, when an epidemic of yellow fever struck the area in 1871. The new clinics and the heroic efforts of physicians like Florentino Ameghino helped curb the spread of the epidemic into points north; but, claiming over 10,000 lives, the crisis led to the exodus of San Telmo’s growing middle and upper classes into what later became Barrio Norte.
Leaving behind hundreds of properties, a few of the larger lots were converted into needed parks, the largest of which is Lezama Park, designed by renowned French-Argentine urbanist Charles Thays in 1891 as a complement to the new Argentine National Museum of History. Most large homes, though, became tenement housing during the wave of Immigration in Argentina from Europe, between 1875 and 1930. San Telmo became the most multicultural neighborhood in Buenos Aires, home to large communities of British, Galician, Italian and Russian-Argentines. The large numbers of Russians in San Telmo and elsewhere in Buenos Aires led to the consecration of Argentina’s first Russian Orthodox Church in 1901. Growing industry to the south also led a German immigrant, Otto Krause, to open a technical school here in 1897.
San Telmo’s bohemian air began attracting local artists after upwardly mobile immigrants left the area. Growing cultural activity resulted in the opening of the Buenos Aires Museum of Modern Art by critic Rafael Squirru in 1956, as well as in the 1960 advent of the “Republic of San Telmo,” an artisan guild which organized art walks and other events. San Telmo’s immigrant presence also led to quick popularization of tango in the area; long after the genre’s heyday, renowned vocalist Edmundo Rivero purchased an abandoned colonial-era grocery in 1969, christening it El Viejo Almacén (“The Old Grocery Store”). Soon becoming one of the city’s best-known tango music halls, it helped lead to a cultural and economic revival in San Telmo.
The 1980 restoration of the former Ezeiza family mansion into the Pasaje de la Defensa (“Defensa Street Promenade”), moreover, has led to the refurbishment of numerous such structures, many of which had been conventillos (tenements) since the 1870s. As most of San Telmo’s 19th century architecture and cobblestone streets remain, it has also become an important tourist attraction.
San Telmo ist ein Stadtteil im Südosten der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Der Stadtteil hat 25.969 Einwohner auf einer Fläche von 1,3 km² (Stand von 2001). Die Bevölkerungsdichte entspricht somit 19.976 Einwohner pro km² und liegt damit über dem Durchschnitt von Buenos Aires, der ca. 13.500 Einwohner/km² beträgt. Von 1991 auf 2001 nahm die Bevölkerung um fast acht Prozent ab.
San Telmo wird dem “Sur”, dem Süden der Stadt, zugeordnet, der als Gründungskern von Buenos Aires angesehen wird. Das Viertel liegt auf der Verbindungslinie zwischen dem ehemaligen Hafen in La Boca und dem historischen Stadtzentrum, dem Bereich des heutigen Microcentro, und entstand durch die Niederlassung zahlreicher Händler an dieser wichtigen Route.
San Telmo ist architektonisch stark geprägt durch Altbauten aus dem 19. Jahrhundert. Neubauten vor allem aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die andere Stadtteile wie z. B. Palermo stark prägen, finden sich hier seltener, da ein großer Teil des Stadtteils unter Denkmalschutz steht.
Nach einer Zeit wirtschaftlichen Niederganges hat sich San Telmo seit Mitte der 1990er-Jahre zunehmend zu einem touristisch geprägten Stadtteil entwickelt, in dem sich u. a. zahlreiche RestaurantsTangoshows speziell für touristisches Publikum befinden. Auf der zentral im Stadtteil gelegenen Plaza Dorrego findet jeden Sonntag ein großer Antiquitätenmarkt, die mit täglichen Feria de San Pedro Telmo, statt. Weitere Sehenswürdigkeiten sind der Parque Lezama, das Museo de Arte Moderno, das Historische Nationalmuseum von Argentinien und die Casa Esteban de Luca, das ehemalige Wohnhaus des Dichters der ersten Nationalhymne, das heute als Historisches Monument geschützt ist.
Während San Telmo selbst wie viele innerstädtische Stadtteile von Buenos Aires mit wenig Grünflächen aufwartet, grenzt es im Osten an die Reserva Ecológica, die größte zusammenhängende Grünfläche der Stadt.
Wikipedia
San Telmo es un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Está comprendido por las calles Chile, Av. Ingeniero Huergo, Brasil, Av. Paseo Colón, Av. Martín García, Defensa, Av. Caseros y Piedras. Limita con los barrios de Monserrat al norte, Puerto Madero al este, Boca al sureste, Barracas al suroeste y Constitución al oeste.
San Telmo (San Pedro González Telmo) es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires. En sus orígenes, fue habitado por las familias aristocráticas de Buenos Aires, hasta que la epidemia de la fiebre amarilla de 1871, los obligo a mudarse al norte. Fue entonces que estas familias propietarias de las casonas de San Telmo, comenzaron a alquilarlas a los inmigrantes trabajadores. Junto con el cercano Monserrat fue el barrio más negro de Buenos Aires, llamándose “Barrio Sur“, en oposición al “Barrio Norte” de San Nicolás. Todavía pueden escucharse ritmos afro-rioplatenses como el candombe en sus calles.
San Telmo es una de las zonas mejor conservadas dentro de la siempre cambiante Buenos Aires, y se caracteriza por sus caserones coloniales y sus calles, muchas de las cuales aún están empedradas con adoquines. Entre las muchas atracciones que se pueden visitar en este barrio, se encuentran numerosas iglesias antiguas (como la de San Pedro Telmo), museos, tiendas de antigüedades y una feria semipermanente de antigüedades Feria de San Telmo en la plaza principal, Plaza Dorrego.
También se realizan actividades relacionadas con el tango y el Candombe, destinadas tanto a los habitantes locales como a los numerosos turistas que visitan la zona.
Los sábados por la tarde y los domingos durante todo el día, la calle Defensa se convierte en paseo peatonal donde se disfruta de artistas callejeros, titiriteros, magos y estatuas vivientes.
San Telmo (“Saint Pedro González Telmo“) is the oldest barrio (neighborhood) of Buenos Aires, Argentina. It is a well-preserved area of the Argentine metropolis and is characterized by its colonial buildings. Cafes, tango parlors and antique shops line the cobblestone (adoquines) streets, which are often filled with artists and dancers.
San Telmo’s attractions include old churches (e.g. San Pedro Telmo), museums, antique stores and a semi-permanent antique fair (Feria de Antigüedades) in the main public square, Plaza Dorrego. Tango-related activities for both locals and tourists are in the area.
Known as San Pedro Heights during the 17th century, the area was mostly home to the city’s growing contingent of dockworkers and brickmakers; indeed, the area became Buenos Aires’ first “industrial” area, home to its first windmill and most of the early city’s brick kilns and warehouses. The bulk of the city’s exports of wool, hides and leather (the Argentine region’s chief source of income as late as the 1870s) were prepared and stored here in colonial times. Their presence led to the first residential settlements in this area: that of Africans, slaves and free, alike.
Separated from Buenos Aires proper by a ravine, the area was formally incorporated into the city in 1708 as the “Ovens and Storehouses of San Pedro.” The neighborhood’s poverty led the Jesuits to found a “Spiritual House” in the area, a charitable and educational mission referred to by San Pedro’s indigent as “the Residence;” the 1767 Suppression of the Society of Jesus led to the mission’s closure, however.
The void left by the Jesuits’ departure was addressed by the 1806 establishment of the Parish of San Pedro González Telmo (or “San Telmo”), so named in honor of the Patron Saint of seafarers. The move failed to replace lost social institutions, however, and San Telmo languished well after Argentine independence in 1816. The Jesuit Residence, restored as a clinic by Guatemalan friars, was shuttered in 1821, and San Telmo saw no public works for the next 30 years except a Black Infantrymen’s Quarters and the construction of the dreaded Mazorca Dungeon by Governor Juan Manuel de Rosas.
San Telmo began to improve despite these challenges, particularly after Rosas’ 1852 deposal. The establishment of new clinics, the installation of gas mains, lighting, sewers, running water and cobblestones and the opening of the city’s main wholesale market led to increasing interest in the area on the part of the well-to-do and numerous imposing homes were built in the western half of San Telmo. This promising era ended abruptly, however, when an epidemic of yellow fever struck the area in 1871. The new clinics and the heroic efforts of physicians like Florentino Ameghino helped curb the spread of the epidemic into points north; but, claiming over 10,000 lives, the crisis led to the exodus of San Telmo’s growing middle and upper classes into what later became Barrio Norte.
Leaving behind hundreds of properties, a few of the larger lots were converted into needed parks, the largest of which is Lezama Park, designed by renowned French-Argentine urbanist Charles Thays in 1891 as a complement to the new Argentine National Museum of History. Most large homes, though, became tenement housing during the wave of Immigration in Argentina from Europe, between 1875 and 1930. San Telmo became the most multicultural neighborhood in Buenos Aires, home to large communities of British, Galician, Italian and Russian-Argentines. The large numbers of Russians in San Telmo and elsewhere in Buenos Aires led to the consecration of Argentina’s first Russian Orthodox Church in 1901. Growing industry to the south also led a German immigrant, Otto Krause, to open a technical school here in 1897.
San Telmo’s bohemian air began attracting local artists after upwardly mobile immigrants left the area. Growing cultural activity resulted in the opening of the Buenos Aires Museum of Modern Art by critic Rafael Squirru in 1956, as well as in the 1960 advent of the “Republic of San Telmo,” an artisan guild which organized art walks and other events. San Telmo’s immigrant presence also led to quick popularization of tango in the area; long after the genre’s heyday, renowned vocalist Edmundo Rivero purchased an abandoned colonial-era grocery in 1969, christening it El Viejo Almacén (“The Old Grocery Store”). Soon becoming one of the city’s best-known tango music halls, it helped lead to a cultural and economic revival in San Telmo.
The 1980 restoration of the former Ezeiza family mansion into the Pasaje de la Defensa (“Defensa Street Promenade”), moreover, has led to the refurbishment of numerous such structures, many of which had been conventillos (tenements) since the 1870s. As most of San Telmo’s 19th century architecture and cobblestone streets remain, it has also become an important tourist attraction.
San Telmo ist ein Stadtteil im Südosten der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Der Stadtteil hat 25.969 Einwohner auf einer Fläche von 1,3 km² (Stand von 2001). Die Bevölkerungsdichte entspricht somit 19.976 Einwohner pro km² und liegt damit über dem Durchschnitt von Buenos Aires, der ca. 13.500 Einwohner/km² beträgt. Von 1991 auf 2001 nahm die Bevölkerung um fast acht Prozent ab.
San Telmo wird dem “Sur”, dem Süden der Stadt, zugeordnet, der als Gründungskern von Buenos Aires angesehen wird. Das Viertel liegt auf der Verbindungslinie zwischen dem ehemaligen Hafen in La Boca und dem historischen Stadtzentrum, dem Bereich des heutigen Microcentro, und entstand durch die Niederlassung zahlreicher Händler an dieser wichtigen Route.
San Telmo ist architektonisch stark geprägt durch Altbauten aus dem 19. Jahrhundert. Neubauten vor allem aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die andere Stadtteile wie z. B. Palermo stark prägen, finden sich hier seltener, da ein großer Teil des Stadtteils unter Denkmalschutz steht.
Nach einer Zeit wirtschaftlichen Niederganges hat sich San Telmo seit Mitte der 1990er-Jahre zunehmend zu einem touristisch geprägten Stadtteil entwickelt, in dem sich u. a. zahlreiche RestaurantsTangoshows speziell für touristisches Publikum befinden. Auf der zentral im Stadtteil gelegenen Plaza Dorrego findet jeden Sonntag ein großer Antiquitätenmarkt, die mit täglichen Feria de San Pedro Telmo, statt. Weitere Sehenswürdigkeiten sind der Parque Lezama, das Museo de Arte Moderno, das Historische Nationalmuseum von Argentinien und die Casa Esteban de Luca, das ehemalige Wohnhaus des Dichters der ersten Nationalhymne, das heute als Historisches Monument geschützt ist.
Während San Telmo selbst wie viele innerstädtische Stadtteile von Buenos Aires mit wenig Grünflächen aufwartet, grenzt es im Osten an die Reserva Ecológica, die größte zusammenhängende Grünfläche der Stadt.
Wikipedia
San Telmo, Antiques
San Telmo es un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Está comprendido por las calles Chile, Av. Ingeniero Huergo, Brasil, Av. Paseo Colón, Av. Martín García, Defensa, Av. Caseros y Piedras. Limita con los barrios de Monserrat al norte, Puerto Madero al este, Boca al sureste, Barracas al suroeste y Constitución al oeste.
San Telmo (San Pedro González Telmo) es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires. En sus orígenes, fue habitado por las familias aristocráticas de Buenos Aires, hasta que la epidemia de la fiebre amarilla de 1871, los obligo a mudarse al norte. Fue entonces que estas familias propietarias de las casonas de San Telmo, comenzaron a alquilarlas a los inmigrantes trabajadores. Junto con el cercano Monserrat fue el barrio más negro de Buenos Aires, llamándose “Barrio Sur“, en oposición al “Barrio Norte” de San Nicolás. Todavía pueden escucharse ritmos afro-rioplatenses como el candombe en sus calles.
San Telmo es una de las zonas mejor conservadas dentro de la siempre cambiante Buenos Aires, y se caracteriza por sus caserones coloniales y sus calles, muchas de las cuales aún están empedradas con adoquines. Entre las muchas atracciones que se pueden visitar en este barrio, se encuentran numerosas iglesias antiguas (como la de San Pedro Telmo), museos, tiendas de antigüedades y una feria semipermanente de antigüedades Feria de San Telmo en la plaza principal, Plaza Dorrego.
También se realizan actividades relacionadas con el tango y el Candombe, destinadas tanto a los habitantes locales como a los numerosos turistas que visitan la zona.
Los sábados por la tarde y los domingos durante todo el día, la calle Defensa se convierte en paseo peatonal donde se disfruta de artistas callejeros, titiriteros, magos y estatuas vivientes.
San Telmo (“Saint Pedro González Telmo“) is the oldest barrio (neighborhood) of Buenos Aires, Argentina. It is a well-preserved area of the Argentine metropolis and is characterized by its colonial buildings. Cafes, tango parlors and antique shops line the cobblestone (adoquines) streets, which are often filled with artists and dancers.
San Telmo’s attractions include old churches (e.g. San Pedro Telmo), museums, antique stores and a semi-permanent antique fair (Feria de Antigüedades) in the main public square, Plaza Dorrego. Tango-related activities for both locals and tourists are in the area.
Known as San Pedro Heights during the 17th century, the area was mostly home to the city’s growing contingent of dockworkers and brickmakers; indeed, the area became Buenos Aires’ first “industrial” area, home to its first windmill and most of the early city’s brick kilns and warehouses. The bulk of the city’s exports of wool, hides and leather (the Argentine region’s chief source of income as late as the 1870s) were prepared and stored here in colonial times. Their presence led to the first residential settlements in this area: that of Africans, slaves and free, alike.
Separated from Buenos Aires proper by a ravine, the area was formally incorporated into the city in 1708 as the “Ovens and Storehouses of San Pedro.” The neighborhood’s poverty led the Jesuits to found a “Spiritual House” in the area, a charitable and educational mission referred to by San Pedro’s indigent as “the Residence;” the 1767 Suppression of the Society of Jesus led to the mission’s closure, however.
The void left by the Jesuits’ departure was addressed by the 1806 establishment of the Parish of San Pedro González Telmo (or “San Telmo”), so named in honor of the Patron Saint of seafarers. The move failed to replace lost social institutions, however, and San Telmo languished well after Argentine independence in 1816. The Jesuit Residence, restored as a clinic by Guatemalan friars, was shuttered in 1821, and San Telmo saw no public works for the next 30 years except a Black Infantrymen’s Quarters and the construction of the dreaded Mazorca Dungeon by Governor Juan Manuel de Rosas.
San Telmo began to improve despite these challenges, particularly after Rosas’ 1852 deposal. The establishment of new clinics, the installation of gas mains, lighting, sewers, running water and cobblestones and the opening of the city’s main wholesale market led to increasing interest in the area on the part of the well-to-do and numerous imposing homes were built in the western half of San Telmo. This promising era ended abruptly, however, when an epidemic of yellow fever struck the area in 1871. The new clinics and the heroic efforts of physicians like Florentino Ameghino helped curb the spread of the epidemic into points north; but, claiming over 10,000 lives, the crisis led to the exodus of San Telmo’s growing middle and upper classes into what later became Barrio Norte.
Leaving behind hundreds of properties, a few of the larger lots were converted into needed parks, the largest of which is Lezama Park, designed by renowned French-Argentine urbanist Charles Thays in 1891 as a complement to the new Argentine National Museum of History. Most large homes, though, became tenement housing during the wave of Immigration in Argentina from Europe, between 1875 and 1930. San Telmo became the most multicultural neighborhood in Buenos Aires, home to large communities of British, Galician, Italian and Russian-Argentines. The large numbers of Russians in San Telmo and elsewhere in Buenos Aires led to the consecration of Argentina’s first Russian Orthodox Church in 1901. Growing industry to the south also led a German immigrant, Otto Krause, to open a technical school here in 1897.
San Telmo’s bohemian air began attracting local artists after upwardly mobile immigrants left the area. Growing cultural activity resulted in the opening of the Buenos Aires Museum of Modern Art by critic Rafael Squirru in 1956, as well as in the 1960 advent of the “Republic of San Telmo,” an artisan guild which organized art walks and other events. San Telmo’s immigrant presence also led to quick popularization of tango in the area; long after the genre’s heyday, renowned vocalist Edmundo Rivero purchased an abandoned colonial-era grocery in 1969, christening it El Viejo Almacén (“The Old Grocery Store”). Soon becoming one of the city’s best-known tango music halls, it helped lead to a cultural and economic revival in San Telmo.
The 1980 restoration of the former Ezeiza family mansion into the Pasaje de la Defensa (“Defensa Street Promenade”), moreover, has led to the refurbishment of numerous such structures, many of which had been conventillos (tenements) since the 1870s. As most of San Telmo’s 19th century architecture and cobblestone streets remain, it has also become an important tourist attraction.
San Telmo ist ein Stadtteil im Südosten der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Der Stadtteil hat 25.969 Einwohner auf einer Fläche von 1,3 km² (Stand von 2001). Die Bevölkerungsdichte entspricht somit 19.976 Einwohner pro km² und liegt damit über dem Durchschnitt von Buenos Aires, der ca. 13.500 Einwohner/km² beträgt. Von 1991 auf 2001 nahm die Bevölkerung um fast acht Prozent ab.
San Telmo wird dem “Sur”, dem Süden der Stadt, zugeordnet, der als Gründungskern von Buenos Aires angesehen wird. Das Viertel liegt auf der Verbindungslinie zwischen dem ehemaligen Hafen in La Boca und dem historischen Stadtzentrum, dem Bereich des heutigen Microcentro, und entstand durch die Niederlassung zahlreicher Händler an dieser wichtigen Route.
San Telmo ist architektonisch stark geprägt durch Altbauten aus dem 19. Jahrhundert. Neubauten vor allem aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die andere Stadtteile wie z. B. Palermo stark prägen, finden sich hier seltener, da ein großer Teil des Stadtteils unter Denkmalschutz steht.
Nach einer Zeit wirtschaftlichen Niederganges hat sich San Telmo seit Mitte der 1990er-Jahre zunehmend zu einem touristisch geprägten Stadtteil entwickelt, in dem sich u. a. zahlreiche RestaurantsTangoshows speziell für touristisches Publikum befinden. Auf der zentral im Stadtteil gelegenen Plaza Dorrego findet jeden Sonntag ein großer Antiquitätenmarkt, die mit täglichen Feria de San Pedro Telmo, statt. Weitere Sehenswürdigkeiten sind der Parque Lezama, das Museo de Arte Moderno, das Historische Nationalmuseum von Argentinien und die Casa Esteban de Luca, das ehemalige Wohnhaus des Dichters der ersten Nationalhymne, das heute als Historisches Monument geschützt ist.
Während San Telmo selbst wie viele innerstädtische Stadtteile von Buenos Aires mit wenig Grünflächen aufwartet, grenzt es im Osten an die Reserva Ecológica, die größte zusammenhängende Grünfläche der Stadt.
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Casa Rosada – Buenos Aires – Argentina
The Casa Rosada (the Pink House) is the official seat of the executive branch of the government of Argentina, and of the offices of the President. The President normally resides at the Quinta de Olivos, a compound in Olivos, Buenos Aires Province.
The Casa Rosada sits at the eastern end of the Plaza de Mayo, a large square which since the 1580 foundation of Buenos Aires has been surrounded by many of the most important political institutions of the city and of Argentina. The site, originally at the shoreline of the Río de la Plata, was first occupied by the “Fort of Juan Baltazar of Austria,” a structure built on the orders of the founder of Buenos Aires, Captain Juan de Garay, in 1594. Its 1713 replacement by a masonry structure (the “Castle of San Miguel”) complete with turrets made the spot the effective nerve center of colonial government. Following independence, President Bernardino Rivadavia had a Neoclassical portico built at the entrance in 1825, and the building remained unchanged until, in 1857, President Justo José de Urquiza ordered the fort demolished in favor of a new customs building. Under the direction of British Argentine architect Edward Taylor, the Italianate structure functioned as Buenos Aires’ largest building from 1859 until the 1890s.
The old fort’s administrative annex, which survived the construction of Taylor’s Customs House, was enlisted as the Presidential offices by Bartolomé Mitre in the 1860s and his successor, Domingo Sarmiento, who beautified the drab building with patios, gardens and wrought-iron grillwork, had the exterior painted pink reportedly in order to defuse political tensions by mixing the red and white colours of the country’s opposing political parties. An alternative explanation suggests that the original paint contained cow’s blood to prevent damage from the effects of humidity. Sarmiento also authorized the construction of the Central Post Office next door in 1873, commissioning Swedish Argentine architect Carl Kihlberg, who designed this, one of the first of Buenos Aires’ many examples of Second Empire architecture.
Presiding over an unprecedented socio-economic boom, President Julio Roca commissioned architect Enrique Aberg to replace the cramped State House by one resembling the neighboring Central Post Office in 1882. Following works to integrate the two structures, Roca had architect Francesco Tamburini build the iconic Italianate archway between the two in 1884. The resulting State House, still known as the “Pink House,” was completed in 1898 following its eastward enlargement, works which resulted in the destruction of the customs house.
A Historical Museum was created in 1957 to display presidential memorabilia and selected belongings, such as sashes, batons, books, furniture, and three carriages. The remains of the former fort were partially excavated in 1991, and the uncovered structures were incorporated into the Museum of the Casa Rosada. Located behind the building, these works led to the rerouting of Paseo Colón Avenue, unifying the Casa Rosada with Parque Colón (Columbus Park) behind it. Plans were announced in 2009 for the restoration of surviving portions of Taylor’s Customs House, as well.
The Casa Rosada itself is currently undergoing extensive renovation delayed by an economic crisis around 2001. The work is scheduled for completion on the 2010 bicentennial of the May Revolution that led to independence.
The President sits at his or her office on a seat known as the “Seat of Rivadavia.” The seat itself did not actually belong to Bernardino Rivadavia, the first President of Argentina; but is instead an homage to the early statesman.[3]
The Hall of Busts houses marble busts of the many Presidents of Argentina, made by diverse artists both national and international. The list is not complete, as it does not feature some heads of state that took power by coups (such as Videla), nor national authorities in the times when there wasn’t yet a designated presidential office (such as Rosas). Currently, the busts are only made for presidents who have been out of office for at least 2 presidential mandates; the most current one is that of Raúl Alfonsín.
Die Casa Rosada (span. für Rosa Haus) ist der argentinische Präsidentenpalast. Sie befindet sich in der Hauptstadt Buenos Aires an der Ostseite der Plaza de Mayo im Stadtteil Montserrat.
Die Casa Rosada wurde auf den Resten der alten Stadtbefestigung erbaut und häufig verändert. Das Gebäude ist offizieller Sitz des amtierenden Präsidenten, wenngleich als solches nur mehr zu formellen Anlässen verwendet. Ein weitererer offizieller Sitz ist in Olivos nördlich der Hauptstadt, welcher aber vornehmlich der Erholung und der informellen Repräsentation dient.
Der rosafarbige Außenanstrich stammt aus dem Jahr 1873, der Regierungszeit von Präsident Domingo Faustino Sarmiento, auch wenn die Intensität des Rosatons seither mehrfach geändert wurde. Für die Farbgebung gibt es zwei Erklärungen: Einerseits wird erzählt, Sarmiento habe die Farben der verfeindeten Unitarier und Föderalisten, Weiß und Rot, mischen lassen, um damit die Einheit Argentiniens zu symbolisieren. Die andere Erklärung weist darauf hin, dass Rosa im 19. Jahrhundert eine verbreitete Farbe für Häuseranstriche war, die durch die Mischung von Kalk mit Ochsenblut entstand, das für seine wasserabstoßenden und fixierenden Eigenschaften benutzt wurde.[1]
Es wurde zum Teil auch argumentiert, die übliche Farbe der Unitarier sei eigentlich nicht rot, sondern himmelblau/azurfarben gewesen.
In der Casa Rosada gibt es auch ein kleines Museum, dessen Eingang sich auf der Calle Hipólito Yrigoyen befindet. Ausgestellt sind u.a. persönliche Objekte früherer Präsidenten.
Cafe Tortoni – Buenos Aires
El Café Tortoni, ubicado en el 825 de la Avenida de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires, es el más representativo del espíritu tradicional de dicha avenida y una leyenda de la ciudad. En él funcionó la peña literaria de mayor predicamento de Buenos Aires, liderada por el pintor Benito Quinquela Martín.
En la actualidad sigue siendo un lugar de difusión cultural y turístico por excelencia.
A pesar de la lluvia yo he salido
a tomar un café. Estoy sentado
bajo el toldo tirante y empapado
de este viejo Tortoni conocido.
Baldomero Fernández Moreno
Este bar pertenece al selecto grupo de “bares notables” de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo cuya principal característica es contarse entre los más representativos de la ciudad y estar oficialmente apoyados por programas oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Se sabe que fue inaugurado en 1858, pero existen dos versiones respecto al porqué de su nombre: una de ellas dice que un inmigrante francés de apellido Touan lo había establecido en la esquina de Rivadavia y Esmeralda, nombrándolo Tortoni dado que así se llamaba un establecimiento del Boulevard des Italiens donde se reunía la elite de la cultura parisina del siglo XIX. Es llamativo que el escritor francés Stendhal (Henri M.Beyle) en su novela Rojo y Negro, de 1830, menciona la existencia de un café Tortoni en París.[1] La otra versión, afirma que fue un tal Oreste Tortoni quien habría establecido el café sobre la calle Defensa al 200. Uno de los últimos dueños del Tortoni, el señor Fanego, está a favor de la primera versión y afirma que la segunda nació de un error de un articulista de un folleto publicitario de uno de los proveedores, que inventó al tal Oreste Tortoni. Sin embargo Enrique Puccia, historiador de Buenos Aires, descubrió que efectivamente existió una guía de la ciudad donde aparece el Café Tortoni en Defensa al 200. No obstante, el Gran Mapa Mercantil de la Ciudad de Buenos Aires, editado en 1870, por Rodolfo Kratzenstein lo ubica en Rivadavia y Esmeralda con Monsieur Touan como propietario.
Lo cierto es que en 1880 fue trasladado a su lugar actual, donde anteriormente se encontraba el denominado Templo Escocés de Buenos Aires, pero su entrada era por la calle Rivadavia. A partir de 1898 tuvo su entrada principal por Avenida de Mayo, (que había sido inaugurada en 1894), y la fachada fue realizada por el arquitecto Alejandro Christophersen. A finales del siglo XIX el café es comprado por otro francés, Celestino Curutchet, que habitaba en los altos del café.
En el café funcionó La Peña, inaugurada en 1926, que fomentó la protección de las artes y las letras hasta su desaparición, en 1943, y que era capitaneada por Benito Quinquela Martín. Esta peña había nacido en el café La Cosechera (calle Perú y Avenida de Mayo), trasladándose luego a las mesas del Tortoni. Como con el tiempo el lugar quedó chico, Curutchet ofreció la bodega de vinos para que se pudieran reunir con más comodidad, trasladando la vinería a otro lugar. Así la sede de la peña, a la que autodenominaban Agrupación Gente de Artes y Letras, se inauguró el 24 de mayo de 1926, y realizó tareas de difusión cultural mediante conciertos, recitales, conferencias, debates, etc. Entre los asistentes se encontraban Alfonsina Storni, Baldomero Fernández Moreno, Juana de Ibarbourou, Arthur Rubinstein, Conrado Nalé Roxlo, Ricardo Viñes, Roberto Arlt, José Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges, y Molina Campos entre otros. Las mesas vieron pasar figuras de la política como Lisandro de la Torre, Ernesto Palacio y Marcelo Torcuato de Alvear; figuras populares como Carlos Gardel (quien cantó una vez un tango en homenaje al autor italiano Luigi Pirandello, que acababa de dar una conferencia en La Bodega) y Juan Manuel Fangio; prestigiosas figuras internacionales como Albert Einstein y Federico García Lorca; y jefes de Estado como Juan Carlos de Borbón.
Cuando la agrupación cerró en 1943, se aprovechó lo recaudado por la venta de los muebles (entre ellos un piano Steinway en el que tocaron Arthur Rubinstein, Alejandro Brailowsky, Lía Cimaglia Espinosa y Héctor Panizza) para obtener el granito con el cual Luis Perlotti creo el monumento a Alfonsina Storni en Mar del Plata, comprar amoblamiento para el recreo en el Tigre donde muriera Leopoldo Lugones y eregir un monumento a la memoria de Fernando Fader, en Mendoza.
Actualmente el propietario del café es el Touring Club Argentino y la sala La Bodega, en el subsuelo, es escenario de diferentes artistas de tango y jazz. En este último rubro, es destacable la permanencia de la Fénix Jazz Band, conjunto argentino de jazz tradicional que actúa todos los sábados, desde 1978. También se realizan presentaciones de libros y concursos de poesía. El café conserva la decoración de sus primeros años, la salida por la calle Rivadavia, tiene una biblioteca y al fondo mesas de billar y salones para jugar al dominó y a los dados.
El programa de radio “La venganza será terrible” de Alejandro Dolina se transmitía desde la bodega del Café Tortoni con presencia de público en vivo. Luego de la tragedia ocurrida en República Cromañón en diciembre de 2004 se decidió trasladar las transmisiones a un ambiente más amplio y seguro: el Hotel Bauen.
The Café Tortoni is a coffeehouse located at #825 of Avenida de Mayo in Buenos Aires, Argentina. Inaugurated on 1858 by a French immigrant whose surname was Touan, it was named Tortoni after the local in Paris at Boulevard des Italiens where the elite of the Parissiense culture gathered in the 19th century. Inspired by Fin de siècle coffee houses.
Previously it was the location of the Templo Escocés (“Scottish Temple”), and the Tortoni was located on the corner of Rivadavia and Esmeralda. In 1880 it was moved to its present location, but had its entrance on the other side of the block in Rivadavia street. In 1898 the entrance in Avenida de Mayo was opened, and the facade was redesigned by the architect Alejandro Christophersen. At the end of the 19th century the café was bought by another Frenchman, Celestino Curutchet.
In the basement, La Peña (see peña) was inaugurated in 1926, which fomented the protection of the arts and literature until its disintegration in 1943. Among its visitors were Alfonsina Storni, Baldomero Fernández Moreno, Juana de Ibarbourou, Arthur Rubinstein, Ricardo Vines, Roberto Arlt, José Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges, Molina Campos and Benito Quinquela Martín.
Over the years the café has been visited by many renowned people including politicians Lisandro de la Torre and Marcelo Torcuato de Alvear, popular idols Carlos Gardel and Juan Manuel Fangio, international figures like Albert Einstein, Federico García Lorca, Hillary Clinton, Robert Duvall and Juan Carlos de Borbón.
Currently the basement works as stage for jazz and tango artists, and for the presentation of book and poetry contests. The café has conserved the decoration of its early years, has a library and at the back facilities to play billiards, dominoes and dice.
Das Café Tortoni ist ein Kaffeehaus auf der Avenida de Mayo 825 in Buenos Aires (Argentinien). Es wurde 1858 von dem französischen Immigranten Touan eröffnet und nach dem Lokal „Tortoni“ auf dem Boulevard des Italiens, Paris, benannt.
Das Café Tortoni befand sich ursprünglich an der Kreuzung Avenida Rivadavia und Esmeralda-Straße. Das Gebäude, in dem sich das Tortoni heute befindet, war ehemals der Templo Escocés (Schottischer Tempel). 1880 zog es an seinen jetzigen Standort um, der Eingang befand sich auf der Av. Rivadavia. 1898 wurde die Fassade durch den Architekten Alejandro Christophersen erneuert und der Eingang auf die Avenida de Mayo verlegt. Kurz danach wurde es an den Franzosen Celestino Curutchet verkauft.
Im Keller des Hauses wurde 1926 La Peña (ein Treffpunkt, wo Folkore/Nueva Cancion gespielt wird und dazu Essen und Getränke angeboten werden) eröffnet. 1943 wurde dieser Treffpunkt aufgelöst. Unter seinen Besuchern waren u. a. Alfonsina Storni, Baldomero Fernández Moreno, Juana de Ibarbourou, Arthur Rubinstein, Ricardo Vines, Roberto Arlt, José Ortega y Gasset, Jorge Luis Borges, Molina Campos und Benito Quinquela Martín.
Das Café selber war Treffpunkt für Politiker wie Lisandro de la Torre und Marcelo Torcuato de Alvear, berühmte Argentinier wie Carlos Gardel und Juan Manuel Fangio und für internationale Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Federico García Lorca, Hillary Clinton, Robert Duvall und König Juan Carlos I. von Spanien.
Der Keller wird zur Zeit genutzt von Jazz- und Tangomusikern, auch finden dort Buchvorstellungen und Dicht-Wettbewerbe statt.
Das Kaffeehaus hat seine Innenausstattung des Fin de siècle aus der Anfangszeit bewahrt, außerdem gibt es dort Billiardtische und man kann dort Domino und Darts spielen.
Sifones-SanTelmo
Por similitud de un líquido que asciende por un tubo, se llama sifón a un recipiente hermético que contiene agua carbonatada, también llamada Agua de Seltz, soda, gaseosa, etc. En España se llamaba sifón al agua carbonatada cuando se servía desde este envase. El envase está a presión, mantenida por el equilibrio entre el CO2 disuelto en el agua y el gas libre en la parte superior. Habitualmente se le colocaba una funda metálica como protección frente a una posible explosión. El sifón va provisto de una válvula para su apertura, que comunica un tubo vertical que desciende hasta el fondo con la salida exterior. Actualmente en algunos lugares ha caído en desuso, siendo sustituido por botellitas de soda. En otros países como Argentina siguen siendo muy usados, son fabricados actualmente de sustancias plásticas y en su mayoría son repartidos a domicilio por los soderos o sifoneros.
Fuente: Wikipedia
Mates – Argentina Biccentenial 18010-2010
Cuando los españoles llegaron a América se encontraron con muchas cosas nuevas como la papa, el maíz, el tomate, la mandioca y la “yerba”. De los habitantes nativos de América ( que los españoles llamaron indios al pensar que habían arribado a la India ) aprendieron a beber esta infusión y les causó una extrañeza la cantidad de veces que lo hacían por día. En un principio estuvo prohibida, con pena de “excomunión”, por los curas jesuitas. Es que sostenían que esa bebida hecha con raíces de “hierbas” era la “ruina de estas tierras, porque hace a los que toman, flojos, holgazanes, sin honra….”, refiriéndose a ella como un vicio.
La primera referencia del uso de la YERBA – MATE en estas tierras nos llega de parte de Adelantado Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias) en 1592. Según lo observado por el, y relatado por Ruíz Díaz de Guzmán en el libro “Breve Historia de etapas de Cosquista”(1612), los indios llevaban, junto a las armas, unas pequeñas bolsas de cuero (“guayacas”) en los que guardaban hojas de yerga mate triturada y tostada que masticaban o colocaban en una calabaza con agua y sorbían ya sea usando sus dientes como filtro o por medio de un canuto de caña. Según los españoles estas hojas les daban mayor resistencia para las largas marchas o en las labores diarias.
Todo esto ocurría en los territorios comprendidos actualmente por parte de Paraguay y en las provincias argentinas de Corrientes y Misiones. Esta era la zona por excelencia de la Yerba Mate. Los españoles comenzaron a beber este brebaje en un recipiente de labios gruesos denominado “Bernegal” del cual bebían utilizando un apartador en forma de cuchara con orificios, con el cual separaban el agua de las hojas. Bautizando el “caa” de los guaraníes como simplemente Hierba del Paraguay o Yerba, dado que, como la conocieron antes de saber de dónde se obtenía, no sabían que su origen era de un árbol.
Fue aceptada como bebida estimulante, al igual que el té, cuando los personajes más importantes de la ciudad de Asunción la incorporaron a la dieta. Como la yerba había que cosecharla en la Provincia de Misiones o en el interior de Paraguay, en el “Infierno Verde”, los jesuitas decidieron comenzar a colocar plantaciones en lugares más accesibles.
Actualmente el mate se consume en gran parte de Sud América: Suroeste de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, parte de Chile y parte de Bolivia. Siendo el mayor productor y consumidor mundial Argentina. Aunque en consumo per capita en Uruguay es mayor al argentino.
Terminología:
Tomar o Cebar Mate:
Cualquier persona puede servir o hacer un mate pero no es tan fácil encontrar buenos cebadores de mate. Se considera una buena mateada cuando la persona que lo “hace o sirve”, logra mantenerlo en buena forma por un tiempo, es decir, un buen cebador.
A diferencia de un té, cebar mate no solo significa verter agua caliente al mate sino mantener el mate en condiciones agradables para ser tomado. Ese trabajo, en la época de la colonia, estaba reservado para sirvientes especializados: las cebadoras de mate. Incluso hoy, entre los gauchos y arrieros o entre un grupo de amigos, sea en un taller mecánico, una oficina o un banco, siempre hay alguien que se especializa en hacerlo.
Para aquellos tomadores habituales, generalmente exigentes, un mate mal cebado es casi un insulto. No es raro que se escuche decir, al tiempo que devuelve el mate, “no, este mate es de gringos” como atribuyendo la ignorancia en cebar mate a la nacionalidad del cebador.
Las formas de tomar un mate puede ser sin azúcar, al que se lo denomina “amargo” o cimarrón” o “verde”. “Mate dulce” es aquel que tiene azúcar. El “terere” es el mate amargo cebado con agua fría.
Mate Amargo:
Cargue con yerba el mate (recipiente utilizado para cebar mate) hasta 2/3 partes de la capacidad. Vuelque el mate sobre la palma de la mano y agítelo suavemente en forma de zaranda. Esta operación es para que la yerba más fina (en polvo) quede en la superficie.
Vuelva el mate a su posición normal muy lentamente teniendo cuidado que la yerba haya quedado hacia un costado del mate.
Verter agua tibia sobre la parte más vacía del mate. Dejar absorber (2 minutos). Se repite la operación con el agua un poco más caliente; nuevamente se la deja absorber.
Fuente: ArgenTour - Visita el Mapa Turistico de ArgenTour
MATE:
Mate (Spanish pronunciation: [ˈmate]), also known as chimarrão (Portuguese: [ʃimaˈʁɐ̃w̃]) or cimarrón, is a traditional South American infused drink. It is prepared from steeping dried leaves of yerba mate (llex paraguariensis, known in Portuguese as erva mate) in hot water. It is the national drink in Uruguay[citation needed], though Paraguay and Argentina also happen to claim nationality over the beverage[citation needed], and drinking it is a common social practice in parts of Brazil, Chile, eastern Bolivia, Lebanon[citation needed] and Syria[citation needed]. In Brazil, it is considered to be a tradition typical of the “Gauchos”, term commonly used to describe residents of the South American pampas, chacos, or Patagonian grasslands, found principally in parts of Argentina, Uruguay, Southern Chile, and Southern Region, Brazil. The drink contains caffeine.
Mate is served with a metal straw from a shared hollow calabash gourd. The straw is called a bombilla in Latin American Spanish, a bomba in Portuguese, and a masassa in Arabic. The straw is traditionally made of silver. Modern commercially available straws are typically made of nickel silver, called Alpaca, stainless steel, or hollow-stemmed cane. The gourd is known as a mate or a guampa, while in Brazil it has the specific name of cuia. Even if the water comes in a very modern thermos, the infusion is traditionally drunk from mates or cuias.
As with other brewed herbs, yerba mate leaves are dried, chopped, and ground into a powdery mixture called yerba. The bombilla acts as both a straw and a sieve. The submerged end is flared, with small holes or slots that allow the brewed liquid in, but block the chunky matter that makes up much of the mixture. A modern bombilla design uses a straight tube with holes, or spring sleeve to act as a sieve.
“Tea-bag” type infusions of mate (mate cocido) have been on the market in Argentina for many years under such trade names as “Cruz de Malta” and in Brazil under the name “Mate Leão”. This is considered a completely different drink, and is never drunk on “cuias” or called “chimarrão”, nor is it associated with the “gaúcha” culture.
The word is properly spelled “mate” in English, Spanish, and Portuguese. The use of a diacritic on the final letter (“maté“) is a hypercorrection intended to indicate that the word is distinct from the common English word “mate”, meaning a partner. The multicultural Yerba Mate Association of the Americas states that it is always improper to accent the second syllable, since doing so confuses the word with the unrelated Spanish word meaning “I killed.” In Brazil, traditionally prepared mate is known as chimarrão, although the word mate and the expression “mate amargo” (bitter mate) are also used.
The Spanish “cimarrón” means “rough”, “brute”, or “barbarian”, but is most widely understood to mean “feral”, and is used in almost all of Latin America for domesticated animals that have become wild. The word was then used by the people who colonized the region of the Río de la Plata to describe the natives’ rough and sour drink, drunk with no other ingredient to soften the taste.
Catedral Buenos Aires
La Catedral Metropolitana gotica de Buenos Aires es el principal templo católico de Argentina. Se encuentra ubicada en la intersección de la calle San Martín y la avenida Rivadavia, del barrio porteño de San Nicolás, en frente a la Plaza de Mayo.
Cuando Juan de Garay vino desde Asunción a fundar la ciudad de la Trinidad, acto que tuvo lugar el 11 de junio de 1580, destinó para la iglesia mayor o catedral el mismo cuarto de manzana que ocupa hoy en día. En el acta de fundación se lee: “hago y fundo en el asiento una ciudad la cual pueblo con los soldados y gente que al presente he traido para ello, la iglesia de la cual pongo por advocación de la Santísima Trinidad, la cual sea y ha de ser iglesia mayor parroquial”. En lo que atañe a la jurisdicción eclesiástica, la nueva ciudad dependía de la diócesis del Río de la Plata, creada por Paulo III el 1º de julio de 1547 con sede en Asunción.
La iglesia parroquial era una modesta construcción con tapias de adobe y madera, que en 1605 el gobernador Hernandarias mandó demoler por muy vieja e indecente. Ignoramos qué proporciones tendría la que se levantó en su lugar con madera traída expresamente del Paraguay. Años más tarde, en 1616, su techumbre amenazaba desplomarse y la parroquia tuvo que pasar a la iglesia de San Francisco.Y mientras se hacían proyectos para reformarla, solicitando para ello la contribución pecuniaria de los fieles, la iglesia acabó de derrumbarse porque estaba mal edificada y con madera podrida de sauce. Ni el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad perdieron el ánimo y enseguida fletaron una embarcación al Paraguay para adquirir y traer la madera necesaria para la reedificación del templo. Las obras se iniciaron en enero de 1618. Según el presupuesto de Pascual Ramírez que las llevaría a cabo, su costo sería de 1.100 pesos. Sobre la recaudación del dinero carecemos de información exacta, pero sí sabemos que a finales de aquel mismo año la obra del templo estaba concluida. Pero se ofrecía una dificultad: éste resultaba más pequeño que el anterior, tanto que en 1621 ya se hablaba de construir otro destinado a catedral.
Entre tanto, en Madrid y en Roma se llevaban a cabo los trámites para la creación de la diócesis de Buenos Aires. La bula de erección canónica por Su Santidad Paulo V está fechada el 30 de marzo de 1620 y su ejecución tuvo lugar el 19 de enero de 1621 por su primer obispo el carmelita Fray Pedro de Carranza, lo cual quiere decir que en esa fecha tomó posesión de la diócesis. El obispo señaló como catedral la única iglesia de clérigos que había en la ciudad. Y en su carta de 4 de mayo de ese mismo año escribía al rey: “está tan indecente (la catedral) que en España hay lugares en los campos de pastores y ganados más acomodados y limpios; no hay sacristía, sino una tan vieja, corta e indecente, de cañas, lloviéndose toda con suma pobreza de ornamentos”. Y más adelante: “El Santísimo Sacramento está en una caja de madera tosca y mal parada”. “Y en cuanto toca al edificio, es forzoso el entablarla y acomodarla, so pena de que dará toda en tierra y nos iremos a una Iglesia de un convento a hacer catedral”. Esta fue, pues, la que podemos denominar la primera catedral.
Cuando el tercer obispo de Buenos Aires, Fray Cristóbal de la Mancha y Velazco llegó a su sede el 6 de octubre de 1641, halló a la catedral, si no en estado ruinoso, por lo menos muy deteriorado. Así que concibió de inmediato la idea de levantar una nueva catedral y se lo comunicó al rey el 19 de noviembre de 1662. Según el plano que le adjuntó, el templo iba a tener tres naves; para su construcción se necesitarían 5.000 pesos, suma que solicitaba del real tesoro. En la persona del excelente gobernador don José Martínez de Salazar halló el obispo quien colaboraría en la construcción del templo no sólo con su influencia, sino hasta con dinero de su propio peculio. En 1671 la catedral estaba terminada: constaba de tres naves, su techo de madera y una torre; era de proporciones regulares.
Pero he aquí que una obra con tantas apariencias de solidez, al cabo de siete años, por causa de la calidad inferior de algunos materiales usados en su construcción, empezó a dar muestra de su ruina inevitable: esta es la segunda catedral.
El año 1678, el nuevo prelado, Antonio de Azcona Imberto se dirigió al rey haciéndole presente la urgencia en la reparación de la catedral, y solicitando la suma de 12.000 pesos. Su majestad acudió a la demanda, de tal manera que en octubre de 1680 se dio comienzo a las obras.Pero aquí surgieron otras dificultades, porque el techo se desplomó, se destruyó a consecuencia de ello el retablo del altar mayor y se impuso la demolición de la torre por la gravedad de su deterioro.
Su reconstrucción marchó muy lentamente, sobre todo por razones de orden económico. A pesar de ello, en 1690 la iglesia con sus tres naves estaba cubierta, aunque todavía faltaba adecentar su interior y por la parte de fuera sus capillas, la sacristía y había que elevar la torre que hasta entonces sólo contaba del primer cuerpo. Para hacer frente a todos los gastos se echó mano de todos los medios disponibles: la real hacienda, el obispo con sus rentas y alhajas, el vecindario con sus limosnas. La obra siguió adelante, pero por las sólitas dificultades económicas, al fallecer el obispo en el año 1700 aún no estaba concluida. Esta fue la tercera catedral.
Su sucesor fue el trinitario fray Pedro Fajardo, apostólico y santo prelado, que como es de suponer puso todo su empeño en la conclusión de las obras de la catedral. En carta de 20 de agosto de 1721 comunicaba el obispo al rey que ya se había dado cima a una de las torres y estaba interesado en levantar la segunda.
Pero al año siguiente -1722- la techumbre del templo se iba deteriorando de tal modo, que se temía su derrumbamiento. Enfermo y en cama, el obispo pidió al Cabildo Eclesiástico que se hiciese cargo de la obra. Ya se supone que la primera dificultad que se presentó fue la carencia de recursos económicos. El Cabildo, en tal coyuntura, dirigió un exhorto a los miembros del Ayuntamiento a quien competía, también, poner manos en ese asunto. Pero por un motivo u otro –algunos verdaderamente fútiles- se pasaron dos años sin que se hubiera adelantado nada. Entonces es cuando surge la figura del arcediano Marcos Rodríguez de Figueroa y con él las cosas entraron por la vía recta. A su actividad y celo por la causa de Dios se debe la terminación de la obra de la catedral. Para ese efecto, la real hacienda puso 1.800 pesos y él 3.000 de sus propios haberes; el arcediano consiguió 1.500 del vecindario e hizo un empréstito de 2.500 y 1.000 provinieron del cabildo secular. Se terminó el trabajo de las torres, el arreglo de las naves y el del pórtico; además, en 1725, un tal Tomás Trupp, hizo una donación de 5.000 pesos para las campanas. Esta fue la cuarta catedral.
Al morir Fray José de Peralta, se reunió el Cabildo y eligió vicario capitular al Dr. Bernardino Verdún de Villaysán, una de cuyas principales ocupaciones –y las del Cabildo- fue el mejoramiento de la catedral. Como primera providencia, tanto el vicario capitular como el Cabildo, hicieron traer de Potosí 400 libras de oro y los elementos necesarios para hacer dorar el retablo; luego se ocuparon de blanquear la sacristía mayor, los pilares del cañón principal, de todas sus capillas y del bautisterio. Además de ello, el Cabildo se ocupó en hacer alargar el presbiterio, ensanchar la mesa del altar mayor, cuyo retablo compuso en sus dos caras: tampoco olvidaron los señores canónigos la sala capitular y el archivo, que se preocuparon de ordenar y componer según las normas de la época de tal manera que no sufrieran deterioro los documentos y papeles que en él se habían de guardar. El Cabildo tuvo que sufragar los gastos que traían consigo estos arreglos y adecentamientos. Un vecino de la ciudad, nombrado Agustín de García, donó 500 pesos para el dorado y pintura al óleo del coro principal. Esta fue la quinta catedral.
Parecía que la quinta catedral iba a ser la definitiva pero por desgracia no fue así. Porque a las 9 de la noche del 23 de mayo de 1752 se derrumbó una parte de la catedral y entre las seis y la siete de la mañana del día siguiente se desplomaron, según informe del gobernador José de Andonaegui “las tres bóvedas de iguales naves”. Y el obispo, don Cayetano Marcellano y Agramont informaba al rey que fue preciso “derribarla enteramente por la poca firmeza de las paredes que han quedado y empezar su fábrica desde los cimientos con más solidez y extensión que los de la antigua, que por su cortedad no parecía catedral”.
Transcurridos tres años, sin contar con la autorización real y sin haber enviado los planos para su autorización, y con el total apoyo del Cabildo Eclesiástico, empezó el obispo a levantar la nueva catedral, la actual, según los planos de un arquitecto nombrado Antonio Masella, de origen saboyano. El célebre vasco y hombre de empresa Domingo de Basavilbaso, hombre de confianza del obispo y bienquisto de la ciudad, en 1754 se hizo cargo de la tesorería y dirección de la obra del nuevo templo. La nueva catedral, según el plano de Masella, sería de cruz latina, con tres naves y seis capillas laterales a ambas.
La catedral se fue edificando con los bienes de la Iglesia y con la cooperación económica del pueblo. Las obras, de a poco, se iban realizando, tanto que en 1758 se pudo inaugurar la llamada nave de San Pedro, la que se halla a la derecha de la puerta de entrada, y también el nuevo bautisterio. Pero, aunque un poco tardía, la ayuda real empezó a llegar en 1760.
Don Cayetano Marcellano y Agramont, que tanto había hecho por la nueva catedral en 1759, tuvo que dejar el gobierno de esta diócesis por haber sido trasladado a la sede arzobispal de Charcas. Su sucesor, el porteño José Antonio Basurco (1760-61) ocupó sólo un año la sede bonaerense, pero hizo también su obra contribuyendo a la prolongación del templo al donar el terreno de una casa, contigua a la iglesia, que pertenencia de su hermana, doña María Josefa Basurco, tasado en 7.500 pesos, que pagó de su peculio personal.
Una dificultad sobrevino en 1770, en que al detectarse grietas en la media naranja o cúpula, fue necesario proceder a su demolición. Al cabo de siete años las obras tuvieron que suspenderse porque también se había suspendido la ayuda estipulada en 6.000 pesos. En 1778 fue demolido el pórtico porque no concordaba con las proporciones del edificio de la catedral; también fueron demolidas las torres por no estar de acuerdo con el estilo del templo.
Fue el penúltimo obispo de Buenos Aires, don Manuel Azamor y Ramírez, quien puso cima a las obras del templo catedralicio en lo que se refiere a lo principal de él y lo inauguró el 25 de marzo de 1791, treinta y ocho años después de iniciada su reconstrucción en 1753. La catedral fue consagrada en 1804 por el último obispo de la era hispánica don Benito de Lué y Riega, quien se empeñó en agregarle lo que aún le faltaba: el frontis y las torres. Las obras se comenzaron en 1804, pero en 1807 hubieron de suspenderse por falta de numerario.
Pasados los años, independizado ya el país de España, el gobierno de Martín Rodríguez en la persona de su ministro Bernardino Rivadavia puso un gran interés en la conclusión de las obras de la catedral. Al respecto, se sabe con certeza que las del frontis se comenzaron el mes de enero de 1822. En este punto hay que salir al paso de un error que ha tomado cuerpo. Se dice que el encargado de terminar el templo, el francés Próspero Catelin, al levantar la columnata del frontis se inspiró en la Iglesia de la Madeleine de París. Pero si confrontamos una y otra, constatamos en seguida que en realidad no fue así. En primer lugar, la Madeleine tiene ocho columnas y la catedral de Buenos Aires doce. En segundo término, las obras de la Madeleine se concluyeron el año 1842 y por tanto no podía tomarse como modelo lo que aún estaba por concluir en 1822. Según el arquitecto Buschiazzo más bien parece que Catelin “se hubiese inspirado en el Palais Bourbon, cuya fachada tiene también doce columnas y que acababa de ser terminado por el arquitecto Poyat en 1807″. Las doce columnas, número con el que quiso representar a los doce apóstoles, se concluyeron en 1823, aunque sin capiteles y sin las esculturas del tímpano. Las columnas se revocaron tardíamente, en 1862, y ese mismo año, el escultor francés Dubordieu realizó esculturas del tímpano en que representa al encuentro de José y sus hermanos, alusión al encuentro de los argentinos después de la batalla de Pavón en 1861. Las columnas son de orden corintio.
Por último, no hay que olvidar que la catedral fue declarada monumento histórico el 21 de mayo de 1942. En 1994, comenzó una intensiva obra de restauración y puesta en valor del templo dirigida por el arquitecto Norberto Silva. La finalización de los trabajos fue celebrada el 13 de octubre de 1999 con una misa brindada por el arzobispo Jorge Bergoglio, a la cual asistió entre otros el presidente Carlos Menem.
Una de las cosas que sorprende a quien visita la Iglesia Catedral es la diversidad de estilos que es posible observar en su interior. No olvidemos que su construcción (la de la actual) fue iniciada en el Siglo XVIII y recién pudo ser concluida a principios del Siglo XX, pasando por muy diferentes manos, de arquitectos y constructores, quienes, según la oportunidad o momento, fueron cambiando o agregando algo, desde elementos un tanto barrocos, hasta su estilo fundamentalmente románico. Es uno de los templos que impresionan por su volumen y grandiosidad: recordemos que su nave central está próxima a los cien metros de largo; su piso, de especial belleza de mosaicos diminutos, tiene una superficie que se aproxima a los tres mil metros cuadrados.
Es uno de los pocos edificios catedralicios de la Argentina que posee una nártex. Este consiste en un pórtico de entrada, cerrado, con lo que podríamos “llamar doble pórtico”, como si fuera un gran vestíbulo, anexo a las naves de templo. Se lo ve separado, antes de ingresar a las naves propiamente dichas, por sendas puertas que coinciden en posición, estilo y volumen con las que, en frente, comunican con el exterior. En los primeros siglos de la Iglesia este lugar, el nártex, se reservaba para los catecúmenos, quienes seguían desde allí las ceremonias y predicación, pero al iniciarse el Ofertorio de la Santa Misa, se retiraban, por no encontrarse autorizados a permanecer durante la liturgia eucarística.
Contra lo que muchos piensan, por último, la Catedral no es de tres naves, sino que tiene cinco. La principal, cubierta de una bóveda de cañón corrido y un crucero cubierto por una cúpula que, sobre un tambor circular, alcanza los 41 metros de altura.
Desde la nave lateral derecha se accede al mausoleo que guarda los restos del General San Martín, ubicado en su cuarta casilla, que está allí desde 1880, y que fue obra del escultor francés Carrier Belleuse (inspirado en el eclecticismo francés, que imperaba en Europa en ese momento).
En el interior, la cúpula, el presbiterio, los brazos del transepto y la nave central, fueron decorados por el italiano Francesco Paolo Parisi con unos frescos renacentistas, pero se perdieron a causa de la humedad.
En la capilla San Martín de Tours (ubicada en el ala izquierda) está el monumento al Arzobispo León Federico Aneiros, una obra del escultor Víctor de Pol, que es un mausoleo en mármol de Carrara y piedra, con la figura del prelado arrodillado en su centro. Las catorce pinturas del Vía Crucis son obra de Francesco Domenighini, otro italiano, y originalmente se encontraban en la Iglesia del Pilar.
El piso fue diseñado en 1907, por el también italiano Carlo Morra, y fabricado en Inglaterra en mosaico veneciano.
El 17 de agosto de 1947 se descubrió sobre la derecha del frente una lámpara votiva con una leyenda que dice “Aquí descansan los restos del Capitán General Don José de San Martín y del soldado desconocido de la Independencia. ¡Salúdalo!”
El altar mayor (dorado y de grandes proporciones) se impone en el medio como el punto más destacado del centro, y sus formas sinuosas y espiralazas, junto a su ornamentación en base a flores y rocalia (piedra), delatan su estilo Churrigueresco.
En el brazo izquierdo hay un altar con una imagen llamada “Santo Cristo de Buenos Aires” (una escultura de madera de algarrobo policromada que representa al Cristo crucificado antes de su muerte, en tamaño natural). Al final de la nave izquierda se llega a un altar dedicado a la Virgen de los Dolores (una de las primeras traídas al país).
Otra imagen más moderna es la del Cristo del Gran Amor (Luis Álvarez Duarte, 1981), con la que todos los años, el viernes santo, se celebra un vía crucis.
Fuente: Wikipedia
Casa Rosada – 1810-210
La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina , en él se encuentra el despacho del Presidente de la Nación Argentina. Este edificio se localiza en la calle Balcarce 50 – Ciudad de Buenos Aires, frente a la histórica Plaza de Mayo. Su color característico es rosado y es considerado uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Alberga además el Museo de la Casa de Gobierno, con objetos relacionados con los presidentes del país. Ha sido declarada Monumento Histórico Nacional.
El edificio está sobre lo que fuera la Real Fortaleza de Don Juan Baltazar de Austria, construida por el gobernador Fernando Ortiz de Zárate en 1594 en las entonces abarrancadas orillas del Río de la Plata. La fortaleza es reconstruida en 1713, reemplazándosela por una muy sobria construcción de casi una hectárea, rodeada de ancho foso, con cuatro torreones rectangulares y, dando a la Plaza Mayor -actual Plaza de Mayo- puente levadizo, tal fuerte recibe el nombre de Castillo de San Miguel en 1720, al completarse las obras de defensa. Sirvió de sede a los gobernadores, luego a los virreyes del Virreinato del Río de la Plata y posteriormente a los gobiernos independientes desde 1810. En la década de 1820, Rivadavia ordena modificaciones que sustituyen el puente levadizo por un pórtico de estilo neoclásico.
La fortaleza fue demolida parcialmente en la década de 1850 para construir en su lugar el edificio de la Aduana Nueva, proyecto del arquitecto inglés Edward Taylor. Del antiguo edificio sólo quedaron un arco y uno de los edificios virreinales del interior del recinto amurallado demolido, que fue refaccionado como casa de gobierno. Bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el edificio se pintó en color rosado, color que conserva hasta hoy con algunas variaciones de tonalidad a través del tiempo, desde el rosado pálido hasta una coloración cercana al anaranjado. En 1873, también durante la presidencia de Sarmiento, se proyectó el primer Palacio de Correos, obra del arquitecto sueco Carlos Kihlberg, en el espacio sur del predio que había quedado libre por la demolición del fuerte.
El Palacio de Correos, demorado[1] , se completó en 1878. El nuevo edificio opacaba sensiblemente a la sede del gobierno, por lo que el presidente Julio Argentino Roca solicitó un proyecto de ensanche y reparaciones. El proyecto elegido pertenecía al arquitecto sueco Enrique Aberg (autor de otras obras notables en Buenos Aires), e implicaba la demolición de todos los remanentes del antiguo fuerte y la construcción de un edificio similar al de correos, con el agregado respecto de éste de una galería-balcón en el primer piso.
En 1894 las restricciones de espacio disponible en el edificio eran ya evidentes, y se planea unificar los edificios proyectados por Aberg y Kihlberg y destinarlos exclusivamente a la función de gobierno. Así, el presidente Luis Sáenz Peña encomienda la tarea al arquitecto italiano Francesco Tamburini. Éste proyectó la unión mediante un gran arco, que hoy constituye el acceso sobre la calle Balcarce. El edificio fue inaugurado oficialmente durante la segunda presidencia de Roca, en 1898.
Quizás la mayor reforma sufrida por la Casa Rosada en su historia haya sido la que se llevó adelante por iniciativa del presidente Agustín P. Justo, quien decidió en 1937 que la Casa de Gobierno sería completamente demolida para crear una perspectiva desde la Plaza de Mayo hacia el río, y extender la Avenida de Mayo hasta Puerto Madero.[2] A principios de 1938[3] , comenzó la demolición de la sección del antiguo edificio de Correos y Telecomunicaciones que miraba a la calle Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen). Pero en febrero de ese año había asumido Roberto M. Ortiz, quien rápidamente decidió suspender la ya iniciadas obras de demolición.
De esta forma, se construyó un nuevo frente a la calle Yrigoyen, y se decidió aprovechar la parte demolida para hacer un ensanche de la calzada, al tiempo que avanzaba la construcción del Palacio de Hacienda. Además, fue necesario reubicar una boca de acceso a la estación Plaza de Mayo de la línea A de subterráneo, que se encontraba sobre la traza de la ampliación de la calle angosta. Aunque no sea evidente a simple vista, esta remodelación afectó a la simetría de la fachada y significó la pérdida de una parte importante del edificio construido en 1878.
La obra de Tamburini resultó en una pieza ecléctica, que combina elementos de diversos orígenes, como las mansardas, las loggias y las ventanas de los proyectos de ambos arquitectos suecos, con la expresión clasicista típica de Tamburini. La explanada de acceso sobre la calle Rivadavia conduce al Salón de los Bustos, donde se encuentran las esculturas de los presidentes argentinos. Desde este salón, dos grandes escaleras de honor (denominadas Italia y Francia) llevan al primer piso del ala norte, donde se encuentran el Salón Blanco que sirve de sede para las grandes recepciones oficiales, y las dependencias presidenciales. Esta ala norte está estructurada alrededor del Patio de las Palmeras.
El conjunto se desarrolla en tres plantas sobre el oeste (calle Balcarce) y cuatro niveles más subsuelo sobre el este (Plaza Colón). En este subsuelo y galerías adyacentes se encuentra ubicado el Museo de la Casa de Gobierno. Todos los locales originales externos tienen iluminación directa, mientras que en los internos la iluminación y la ventilación se dan mediante el acceso a galerías organizadas alrededor de patios. La estructura original es de muros de mampostería de diversos espesores, con losas simplemente apoyadas por bovedillas de ladrillo con perfiles de hierro o madera.
Según la tradición, el color rosa se debe al deseo de Sarmiento de representar simbólicamente la fusión de los partidos que protagonizaron las cruentas guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX, con la mezcla del color blanco representativo de los unitarios y el rojo de los federales. La leyenda, sin embargo, parece improbable: los unitarios se identificaban generalmente con el color celeste. Por otra parte el color rosa era muy utilizado durante el siglo XIX. Surge de la combinación de pintura a la cal con sangre bovina, empleándose esta última por sus propiedades hidrófugas y fijadoras.
El Museo Histórico fue creado el 27 de mayo de 1957 y su colección está conformada por objetos personales, retratos y esculturas de quienes han ocupado el cargo de Presidente de la Nación, transcurridos no menos de treinta años desde la conclusión de sus mandatos.
La colección cuenta con objetos propios de la investidura presidencial, como los bastones y las bandas presidenciales de varios presidentes, donde se destaca principalmente la banda presidencial usada por el presidente Julio Argentino Roca en su segundo mandato.
También cuenta con carruajes utilizados por diferentes presidentes: puede apreciarse el Cabriolet Mylord, utilizado por José Evaristo Uriburu, un Landau perteneciente a Julio Argentino Roca y el Americana, propiedad de Hipólito Yrigoyen.
Entre el mobiliario se destaca el sillón presidencial utilizado durante el mandato de Santiago Derqui, aunque también pueden observarse importantes objetos como una mecedora y un escritorio pertenecientes a Domingo Faustino Sarmiento y parte del mobiliario original del edificio.
El museo cuenta con objetos personales que pertenecieron a los presidentes, puede destacarse un bombín y un bastón pertenecientes a Hipólito Yrigoyen, una fuente de porcelana china que perteneció a Bernardino Rivadavia y un neceser de viaje utilizado por Julio Argentino Roca.
El gobierno esta finalizando la ejecución de las obras de refacción integra de la Casa Rosada de 7,2 millones de pesos, preservando las fachadas originales en vísperas de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo (1810-2010). La idea es sumar esto al proyecto de convertir las calles que circundan la Plaza de Mayo en peatonales.
Fuente: Wikipedia
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