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Antique – San Telmo, Buenos Aires

Antique – San Telmo, Buenos Aires

San Telmo, Antiques

San Telmo, Antiques

San Telmo es un barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Está comprendido por las calles Chile, Av. Ingeniero Huergo, Brasil, Av. Paseo Colón, Av. Martín García, Defensa, Av. Caseros y Piedras. Limita con los barrios de Monserrat al norte, Puerto Madero al este, Boca al sureste, Barracas al suroeste y Constitución al oeste.

San Telmo (San Pedro González Telmo) es uno de los barrios más antiguos de la Ciudad de Buenos Aires. En sus orígenes, fue habitado por las familias aristocráticas de Buenos Aires, hasta que la epidemia de la fiebre amarilla de 1871, los obligo a mudarse al norte. Fue entonces que estas familias propietarias de las casonas de San Telmo, comenzaron a alquilarlas a los inmigrantes trabajadores. Junto con el cercano Monserrat fue el barrio más negro de Buenos Aires, llamándose “Barrio Sur“, en oposición al “Barrio Norte” de San Nicolás. Todavía pueden escucharse ritmos afro-rioplatenses como el candombe en sus calles.

Una curiosidad del barrio es la Casa Mínima, la casa más angosta de la ciudad. Esta casa tiene un frente de 2,50 metros de ancho y 13 de profundidad. Se trata de una propiedad residual de una propiedad mayor, construida entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX

San Telmo es una de las zonas mejor conservadas dentro de la siempre cambiante Buenos Aires, y se caracteriza por sus caserones coloniales y sus calles, muchas de las cuales aún están empedradas con adoquines. Entre las muchas atracciones que se pueden visitar en este barrio, se encuentran numerosas iglesias antiguas (como la de San Pedro Telmo), museos, tiendas de antigüedades y una feria semipermanente de antigüedades Feria de San Telmo en la plaza principal, Plaza Dorrego.

También se realizan actividades relacionadas con el tango y el Candombe, destinadas tanto a los habitantes locales como a los numerosos turistas que visitan la zona.

Los sábados por la tarde y los domingos durante todo el día, la calle Defensa se convierte en paseo peatonal donde se disfruta de artistas callejeros, titiriteros, magos y estatuas vivientes.

San Telmo (“Saint Pedro González Telmo“) is the oldest barrio (neighborhood) of Buenos Aires, Argentina. It is a well-preserved area of the Argentine metropolis and is characterized by its colonial buildings. Cafes, tango parlors and antique shops line the cobblestone (adoquines) streets, which are often filled with artists and dancers.

San Telmo’s attractions include old churches (e.g. San Pedro Telmo), museums, antique stores and a semi-permanent antique fair (Feria de Antigüedades) in the main public square, Plaza Dorrego. Tango-related activities for both locals and tourists are in the area.

Known as San Pedro Heights during the 17th century, the area was mostly home to the city’s growing contingent of dockworkers and brickmakers; indeed, the area became Buenos Aires’ first “industrial” area, home to its first windmill and most of the early city’s brick kilns and warehouses. The bulk of the city’s exports of wool, hides and leather (the Argentine region’s chief source of income as late as the 1870s) were prepared and stored here in colonial times. Their presence led to the first residential settlements in this area: that of Africans, slaves and free, alike.

Separated from Buenos Aires proper by a ravine, the area was formally incorporated into the city in 1708 as the “Ovens and Storehouses of San Pedro.” The neighborhood’s poverty led the Jesuits to found a “Spiritual House” in the area, a charitable and educational mission referred to by San Pedro’s indigent as “the Residence;” the 1767 Suppression of the Society of Jesus led to the mission’s closure, however.

The void left by the Jesuits’ departure was addressed by the 1806 establishment of the Parish of San Pedro González Telmo (or “San Telmo”), so named in honor of the Patron Saint of seafarers. The move failed to replace lost social institutions, however, and San Telmo languished well after Argentine independence in 1816. The Jesuit Residence, restored as a clinic by Guatemalan friars, was shuttered in 1821, and San Telmo saw no public works for the next 30 years except a Black Infantrymen’s Quarters and the construction of the dreaded Mazorca Dungeon by Governor Juan Manuel de Rosas.

San Telmo began to improve despite these challenges, particularly after Rosas’ 1852 deposal. The establishment of new clinics, the installation of gas mains, lighting, sewers, running water and cobblestones and the opening of the city’s main wholesale market led to increasing interest in the area on the part of the well-to-do and numerous imposing homes were built in the western half of San Telmo. This promising era ended abruptly, however, when an epidemic of yellow fever struck the area in 1871. The new clinics and the heroic efforts of physicians like Florentino Ameghino helped curb the spread of the epidemic into points north; but, claiming over 10,000 lives, the crisis led to the exodus of San Telmo’s growing middle and upper classes into what later became Barrio Norte.

Leaving behind hundreds of properties, a few of the larger lots were converted into needed parks, the largest of which is Lezama Park, designed by renowned French-Argentine urbanist Charles Thays in 1891 as a complement to the new Argentine National Museum of History. Most large homes, though, became tenement housing during the wave of Immigration in Argentina from Europe, between 1875 and 1930. San Telmo became the most multicultural neighborhood in Buenos Aires, home to large communities of British, Galician, Italian and Russian-Argentines. The large numbers of Russians in San Telmo and elsewhere in Buenos Aires led to the consecration of Argentina’s first Russian Orthodox Church in 1901. Growing industry to the south also led a German immigrant, Otto Krause, to open a technical school here in 1897.

San Telmo’s bohemian air began attracting local artists after upwardly mobile immigrants left the area. Growing cultural activity resulted in the opening of the Buenos Aires Museum of Modern Art by critic Rafael Squirru in 1956, as well as in the 1960 advent of the “Republic of San Telmo,” an artisan guild which organized art walks and other events. San Telmo’s immigrant presence also led to quick popularization of tango in the area; long after the genre’s heyday, renowned vocalist Edmundo Rivero purchased an abandoned colonial-era grocery in 1969, christening it El Viejo Almacén (“The Old Grocery Store”). Soon becoming one of the city’s best-known tango music halls, it helped lead to a cultural and economic revival in San Telmo.

The 1980 restoration of the former Ezeiza family mansion into the Pasaje de la Defensa (“Defensa Street Promenade”), moreover, has led to the refurbishment of numerous such structures, many of which had been conventillos (tenements) since the 1870s. As most of San Telmo’s 19th century architecture and cobblestone streets remain, it has also become an important tourist attraction.

San Telmo ist ein Stadtteil im Südosten der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Der Stadtteil hat 25.969 Einwohner auf einer Fläche von 1,3 km² (Stand von 2001). Die Bevölkerungsdichte entspricht somit 19.976 Einwohner pro km² und liegt damit über dem Durchschnitt von Buenos Aires, der ca. 13.500 Einwohner/km² beträgt. Von 1991 auf 2001 nahm die Bevölkerung um fast acht Prozent ab.

San Telmo wird dem “Sur”, dem Süden der Stadt, zugeordnet, der als Gründungskern von Buenos Aires angesehen wird. Das Viertel liegt auf der Verbindungslinie zwischen dem ehemaligen Hafen in La Boca und dem historischen Stadtzentrum, dem Bereich des heutigen Microcentro, und entstand durch die Niederlassung zahlreicher Händler an dieser wichtigen Route.

Beschreibung

San Telmo ist architektonisch stark geprägt durch Altbauten aus dem 19. Jahrhundert. Neubauten vor allem aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die andere Stadtteile wie z. B. Palermo stark prägen, finden sich hier seltener, da ein großer Teil des Stadtteils unter Denkmalschutz steht.

Nach einer Zeit wirtschaftlichen Niederganges hat sich San Telmo seit Mitte der 1990er-Jahre zunehmend zu einem touristisch geprägten Stadtteil entwickelt, in dem sich u. a. zahlreiche RestaurantsTangoshows speziell für touristisches Publikum befinden. Auf der zentral im Stadtteil gelegenen Plaza Dorrego findet jeden Sonntag ein großer Antiquitätenmarkt, die mit täglichen Feria de San Pedro Telmo, statt. Weitere Sehenswürdigkeiten sind der Parque Lezama, das Museo de Arte Moderno, das Historische Nationalmuseum von Argentinien und die Casa Esteban de Luca, das ehemalige Wohnhaus des Dichters der ersten Nationalhymne, das heute als Historisches Monument geschützt ist.

Während San Telmo selbst wie viele innerstädtische Stadtteile von Buenos Aires mit wenig Grünflächen aufwartet, grenzt es im Osten an die Reserva Ecológica, die größte zusammenhängende Grünfläche der Stadt.

Wikipedia


 

Casa Rosada – Argentina Bicentennial 1810-2010

Casa Rosada – Argentina Bicentennial 1810-2010

Casa Rosada - Buenos Aires - Argentina

Casa Rosada – Buenos Aires – Argentina

The Casa Rosada (the Pink House) is the official seat of the executive branch of the government of Argentina, and of the offices of the President. The President normally resides at the Quinta de Olivos, a compound in Olivos, Buenos Aires Province.

The Casa Rosada sits at the eastern end of the Plaza de Mayo, a large square which since the 1580 foundation of Buenos Aires has been surrounded by many of the most important political institutions of the city and of Argentina. The site, originally at the shoreline of the Río de la Plata, was first occupied by the “Fort of Juan Baltazar of Austria,” a structure built on the orders of the founder of Buenos Aires, Captain Juan de Garay, in 1594. Its 1713 replacement by a masonry structure (the “Castle of San Miguel”) complete with turrets made the spot the effective nerve center of colonial government. Following independence, President Bernardino Rivadavia had a Neoclassical portico built at the entrance in 1825, and the building remained unchanged until, in 1857, President Justo José de Urquiza ordered the fort demolished in favor of a new customs building. Under the direction of British Argentine architect Edward Taylor, the Italianate structure functioned as Buenos Aires’ largest building from 1859 until the 1890s.

The old fort’s administrative annex, which survived the construction of Taylor’s Customs House, was enlisted as the Presidential offices by Bartolomé Mitre in the 1860s and his successor, Domingo Sarmiento, who beautified the drab building with patios, gardens and wrought-iron grillwork, had the exterior painted pink reportedly in order to defuse political tensions by mixing the red and white colours of the country’s opposing political parties. An alternative explanation suggests that the original paint contained cow’s blood to prevent damage from the effects of humidity. Sarmiento also authorized the construction of the Central Post Office next door in 1873, commissioning Swedish Argentine architect Carl Kihlberg, who designed this, one of the first of Buenos Aires’ many examples of Second Empire architecture.

Presiding over an unprecedented socio-economic boom, President Julio Roca commissioned architect Enrique Aberg to replace the cramped State House by one resembling the neighboring Central Post Office in 1882. Following works to integrate the two structures, Roca had architect Francesco Tamburini build the iconic Italianate archway between the two in 1884. The resulting State House, still known as the “Pink House,” was completed in 1898 following its eastward enlargement, works which resulted in the destruction of the customs house.

A Historical Museum was created in 1957 to display presidential memorabilia and selected belongings, such as sashes, batons, books, furniture, and three carriages. The remains of the former fort were partially excavated in 1991, and the uncovered structures were incorporated into the Museum of the Casa Rosada. Located behind the building, these works led to the rerouting of Paseo Colón Avenue, unifying the Casa Rosada with Parque Colón (Columbus Park) behind it. Plans were announced in 2009 for the restoration of surviving portions of Taylor’s Customs House, as well.

The Casa Rosada itself is currently undergoing extensive renovation delayed by an economic crisis around 2001. The work is scheduled for completion on the 2010 bicentennial of the May Revolution that led to independence.

The President sits at his or her office on a seat known as the “Seat of Rivadavia.” The seat itself did not actually belong to Bernardino Rivadavia, the first President of Argentina; but is instead an homage to the early statesman.[3]

The Hall of Busts houses marble busts of the many Presidents of Argentina, made by diverse artists both national and international. The list is not complete, as it does not feature some heads of state that took power by coups (such as Videla), nor national authorities in the times when there wasn’t yet a designated presidential office (such as Rosas). Currently, the busts are only made for presidents who have been out of office for at least 2 presidential mandates; the most current one is that of Raúl Alfonsín.

Casa Rosada – aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Casa Rosada (span. für Rosa Haus) ist der argentinische Präsidentenpalast. Sie befindet sich in der Hauptstadt Buenos Aires an der Ostseite der Plaza de Mayo im Stadtteil Montserrat.

Überblick

Die Casa Rosada wurde auf den Resten der alten Stadtbefestigung erbaut und häufig verändert. Das Gebäude ist offizieller Sitz des amtierenden Präsidenten, wenngleich als solches nur mehr zu formellen Anlässen verwendet. Ein weitererer offizieller Sitz ist in Olivos nördlich der Hauptstadt, welcher aber vornehmlich der Erholung und der informellen Repräsentation dient.

Der rosafarbige Außenanstrich stammt aus dem Jahr 1873, der Regierungszeit von Präsident Domingo Faustino Sarmiento, auch wenn die Intensität des Rosatons seither mehrfach geändert wurde. Für die Farbgebung gibt es zwei Erklärungen: Einerseits wird erzählt, Sarmiento habe die Farben der verfeindeten Unitarier und Föderalisten, Weiß und Rot, mischen lassen, um damit die Einheit Argentiniens zu symbolisieren. Die andere Erklärung weist darauf hin, dass Rosa im 19. Jahrhundert eine verbreitete Farbe für Häuseranstriche war, die durch die Mischung von Kalk mit Ochsenblut entstand, das für seine wasserabstoßenden und fixierenden Eigenschaften benutzt wurde.[1]

Es wurde zum Teil auch argumentiert, die übliche Farbe der Unitarier sei eigentlich nicht rot, sondern himmelblau/azurfarben gewesen.

In der Casa Rosada gibt es auch ein kleines Museum, dessen Eingang sich auf der Calle Hipólito Yrigoyen befindet. Ausgestellt sind u.a. persönliche Objekte früherer Präsidenten.

 

Catedral de Buenos Aires – Argentina Bicentennial 1810-2010

Catedral de Buenos Aires – Argentina Bicentennial 1810-2010

Catedral Buenos Aires

Catedral Buenos Aires

La Catedral Metropolitana gotica de Buenos Aires es el principal templo católico de Argentina. Se encuentra ubicada en la intersección de la calle San Martín y la avenida Rivadavia, del barrio porteño de San Nicolás, en frente a la Plaza de Mayo.

Orígenes [editar]

Cuando Juan de Garay vino desde Asunción a fundar la ciudad de la Trinidad, acto que tuvo lugar el 11 de junio de 1580, destinó para la iglesia mayor o catedral el mismo cuarto de manzana que ocupa hoy en día. En el acta de fundación se lee: “hago y fundo en el asiento una ciudad la cual pueblo con los soldados y gente que al presente he traido para ello, la iglesia de la cual pongo por advocación de la Santísima Trinidad, la cual sea y ha de ser iglesia mayor parroquial”. En lo que atañe a la jurisdicción eclesiástica, la nueva ciudad dependía de la diócesis del Río de la Plata, creada por Paulo III el 1º de julio de 1547 con sede en Asunción.

La iglesia parroquial era una modesta construcción con tapias de adobe y madera, que en 1605 el gobernador Hernandarias mandó demoler por muy vieja e indecente. Ignoramos qué proporciones tendría la que se levantó en su lugar con madera traída expresamente del Paraguay. Años más tarde, en 1616, su techumbre amenazaba desplomarse y la parroquia tuvo que pasar a la iglesia de San Francisco.Y mientras se hacían proyectos para reformarla, solicitando para ello la contribución pecuniaria de los fieles, la iglesia acabó de derrumbarse porque estaba mal edificada y con madera podrida de sauce. Ni el Cabildo, Justicia y Regimiento de la ciudad perdieron el ánimo y enseguida fletaron una embarcación al Paraguay para adquirir y traer la madera necesaria para la reedificación del templo. Las obras se iniciaron en enero de 1618. Según el presupuesto de Pascual Ramírez que las llevaría a cabo, su costo sería de 1.100 pesos. Sobre la recaudación del dinero carecemos de información exacta, pero sí sabemos que a finales de aquel mismo año la obra del templo estaba concluida. Pero se ofrecía una dificultad: éste resultaba más pequeño que el anterior, tanto que en 1621 ya se hablaba de construir otro destinado a catedral.

Entre tanto, en Madrid y en Roma se llevaban a cabo los trámites para la creación de la diócesis de Buenos Aires. La bula de erección canónica por Su Santidad Paulo V está fechada el 30 de marzo de 1620 y su ejecución tuvo lugar el 19 de enero de 1621 por su primer obispo el carmelita Fray Pedro de Carranza, lo cual quiere decir que en esa fecha tomó posesión de la diócesis. El obispo señaló como catedral la única iglesia de clérigos que había en la ciudad. Y en su carta de 4 de mayo de ese mismo año escribía al rey: “está tan indecente (la catedral) que en España hay lugares en los campos de pastores y ganados más acomodados y limpios; no hay sacristía, sino una tan vieja, corta e indecente, de cañas, lloviéndose toda con suma pobreza de ornamentos”. Y más adelante: “El Santísimo Sacramento está en una caja de madera tosca y mal parada”. “Y en cuanto toca al edificio, es forzoso el entablarla y acomodarla, so pena de que dará toda en tierra y nos iremos a una Iglesia de un convento a hacer catedral”. Esta fue, pues, la que podemos denominar la primera catedral.

Cuando el tercer obispo de Buenos Aires, Fray Cristóbal de la Mancha y Velazco llegó a su sede el 6 de octubre de 1641, halló a la catedral, si no en estado ruinoso, por lo menos muy deteriorado. Así que concibió de inmediato la idea de levantar una nueva catedral y se lo comunicó al rey el 19 de noviembre de 1662. Según el plano que le adjuntó, el templo iba a tener tres naves; para su construcción se necesitarían 5.000 pesos, suma que solicitaba del real tesoro. En la persona del excelente gobernador don José Martínez de Salazar halló el obispo quien colaboraría en la construcción del templo no sólo con su influencia, sino hasta con dinero de su propio peculio. En 1671 la catedral estaba terminada: constaba de tres naves, su techo de madera y una torre; era de proporciones regulares.

Pero he aquí que una obra con tantas apariencias de solidez, al cabo de siete años, por causa de la calidad inferior de algunos materiales usados en su construcción, empezó a dar muestra de su ruina inevitable: esta es la segunda catedral.

El año 1678, el nuevo prelado, Antonio de Azcona Imberto se dirigió al rey haciéndole presente la urgencia en la reparación de la catedral, y solicitando la suma de 12.000 pesos. Su majestad acudió a la demanda, de tal manera que en octubre de 1680 se dio comienzo a las obras.Pero aquí surgieron otras dificultades, porque el techo se desplomó, se destruyó a consecuencia de ello el retablo del altar mayor y se impuso la demolición de la torre por la gravedad de su deterioro.

Su reconstrucción marchó muy lentamente, sobre todo por razones de orden económico. A pesar de ello, en 1690 la iglesia con sus tres naves estaba cubierta, aunque todavía faltaba adecentar su interior y por la parte de fuera sus capillas, la sacristía y había que elevar la torre que hasta entonces sólo contaba del primer cuerpo. Para hacer frente a todos los gastos se echó mano de todos los medios disponibles: la real hacienda, el obispo con sus rentas y alhajas, el vecindario con sus limosnas. La obra siguió adelante, pero por las sólitas dificultades económicas, al fallecer el obispo en el año 1700 aún no estaba concluida. Esta fue la tercera catedral.

Su sucesor fue el trinitario fray Pedro Fajardo, apostólico y santo prelado, que como es de suponer puso todo su empeño en la conclusión de las obras de la catedral. En carta de 20 de agosto de 1721 comunicaba el obispo al rey que ya se había dado cima a una de las torres y estaba interesado en levantar la segunda.

Pero al año siguiente -1722- la techumbre del templo se iba deteriorando de tal modo, que se temía su derrumbamiento. Enfermo y en cama, el obispo pidió al Cabildo Eclesiástico que se hiciese cargo de la obra. Ya se supone que la primera dificultad que se presentó fue la carencia de recursos económicos. El Cabildo, en tal coyuntura, dirigió un exhorto a los miembros del Ayuntamiento a quien competía, también, poner manos en ese asunto. Pero por un motivo u otro –algunos verdaderamente fútiles- se pasaron dos años sin que se hubiera adelantado nada. Entonces es cuando surge la figura del arcediano Marcos Rodríguez de Figueroa y con él las cosas entraron por la vía recta. A su actividad y celo por la causa de Dios se debe la terminación de la obra de la catedral. Para ese efecto, la real hacienda puso 1.800 pesos y él 3.000 de sus propios haberes; el arcediano consiguió 1.500 del vecindario e hizo un empréstito de 2.500 y 1.000 provinieron del cabildo secular. Se terminó el trabajo de las torres, el arreglo de las naves y el del pórtico; además, en 1725, un tal Tomás Trupp, hizo una donación de 5.000 pesos para las campanas. Esta fue la cuarta catedral.

Al morir Fray José de Peralta, se reunió el Cabildo y eligió vicario capitular al Dr. Bernardino Verdún de Villaysán, una de cuyas principales ocupaciones –y las del Cabildo- fue el mejoramiento de la catedral. Como primera providencia, tanto el vicario capitular como el Cabildo, hicieron traer de Potosí 400 libras de oro y los elementos necesarios para hacer dorar el retablo; luego se ocuparon de blanquear la sacristía mayor, los pilares del cañón principal, de todas sus capillas y del bautisterio. Además de ello, el Cabildo se ocupó en hacer alargar el presbiterio, ensanchar la mesa del altar mayor, cuyo retablo compuso en sus dos caras: tampoco olvidaron los señores canónigos la sala capitular y el archivo, que se preocuparon de ordenar y componer según las normas de la época de tal manera que no sufrieran deterioro los documentos y papeles que en él se habían de guardar. El Cabildo tuvo que sufragar los gastos que traían consigo estos arreglos y adecentamientos. Un vecino de la ciudad, nombrado Agustín de García, donó 500 pesos para el dorado y pintura al óleo del coro principal. Esta fue la quinta catedral.

La Catedral Actual

Parecía que la quinta catedral iba a ser la definitiva pero por desgracia no fue así. Porque a las 9 de la noche del 23 de mayo de 1752 se derrumbó una parte de la catedral y entre las seis y la siete de la mañana del día siguiente se desplomaron, según informe del gobernador José de Andonaegui “las tres bóvedas de iguales naves”. Y el obispo, don Cayetano Marcellano y Agramont informaba al rey que fue preciso “derribarla enteramente por la poca firmeza de las paredes que han quedado y empezar su fábrica desde los cimientos con más solidez y extensión que los de la antigua, que por su cortedad no parecía catedral”.

Transcurridos tres años, sin contar con la autorización real y sin haber enviado los planos para su autorización, y con el total apoyo del Cabildo Eclesiástico, empezó el obispo a levantar la nueva catedral, la actual, según los planos de un arquitecto nombrado Antonio Masella, de origen saboyano. El célebre vasco y hombre de empresa Domingo de Basavilbaso, hombre de confianza del obispo y bienquisto de la ciudad, en 1754 se hizo cargo de la tesorería y dirección de la obra del nuevo templo. La nueva catedral, según el plano de Masella, sería de cruz latina, con tres naves y seis capillas laterales a ambas.

La Catedral hacia 1829, por Carlos Pellegrini

La catedral se fue edificando con los bienes de la Iglesia y con la cooperación económica del pueblo. Las obras, de a poco, se iban realizando, tanto que en 1758 se pudo inaugurar la llamada nave de San Pedro, la que se halla a la derecha de la puerta de entrada, y también el nuevo bautisterio. Pero, aunque un poco tardía, la ayuda real empezó a llegar en 1760.

Don Cayetano Marcellano y Agramont, que tanto había hecho por la nueva catedral en 1759, tuvo que dejar el gobierno de esta diócesis por haber sido trasladado a la sede arzobispal de Charcas. Su sucesor, el porteño José Antonio Basurco (1760-61) ocupó sólo un año la sede bonaerense, pero hizo también su obra contribuyendo a la prolongación del templo al donar el terreno de una casa, contigua a la iglesia, que pertenencia de su hermana, doña María Josefa Basurco, tasado en 7.500 pesos, que pagó de su peculio personal.

Una dificultad sobrevino en 1770, en que al detectarse grietas en la media naranja o cúpula, fue necesario proceder a su demolición. Al cabo de siete años las obras tuvieron que suspenderse porque también se había suspendido la ayuda estipulada en 6.000 pesos. En 1778 fue demolido el pórtico porque no concordaba con las proporciones del edificio de la catedral; también fueron demolidas las torres por no estar de acuerdo con el estilo del templo.

Fue el penúltimo obispo de Buenos Aires, don Manuel Azamor y Ramírez, quien puso cima a las obras del templo catedralicio en lo que se refiere a lo principal de él y lo inauguró el 25 de marzo de 1791, treinta y ocho años después de iniciada su reconstrucción en 1753. La catedral fue consagrada en 1804 por el último obispo de la era hispánica don Benito de Lué y Riega, quien se empeñó en agregarle lo que aún le faltaba: el frontis y las torres. Las obras se comenzaron en 1804, pero en 1807 hubieron de suspenderse por falta de numerario.

En este daguerrotipo de 1854 se aprecia la catedral aún sin friso.

Pasados los años, independizado ya el país de España, el gobierno de Martín Rodríguez en la persona de su ministro Bernardino Rivadavia puso un gran interés en la conclusión de las obras de la catedral. Al respecto, se sabe con certeza que las del frontis se comenzaron el mes de enero de 1822. En este punto hay que salir al paso de un error que ha tomado cuerpo. Se dice que el encargado de terminar el templo, el francés Próspero Catelin, al levantar la columnata del frontis se inspiró en la Iglesia de la Madeleine de París. Pero si confrontamos una y otra, constatamos en seguida que en realidad no fue así. En primer lugar, la Madeleine tiene ocho columnas y la catedral de Buenos Aires doce. En segundo término, las obras de la Madeleine se concluyeron el año 1842 y por tanto no podía tomarse como modelo lo que aún estaba por concluir en 1822. Según el arquitecto Buschiazzo más bien parece que Catelin “se hubiese inspirado en el Palais Bourbon, cuya fachada tiene también doce columnas y que acababa de ser terminado por el arquitecto Poyat en 1807″. Las doce columnas, número con el que quiso representar a los doce apóstoles, se concluyeron en 1823, aunque sin capiteles y sin las esculturas del tímpano. Las columnas se revocaron tardíamente, en 1862, y ese mismo año, el escultor francés Dubordieu realizó esculturas del tímpano en que representa al encuentro de José y sus hermanos, alusión al encuentro de los argentinos después de la batalla de Pavón en 1861. Las columnas son de orden corintio.

Por último, no hay que olvidar que la catedral fue declarada monumento histórico el 21 de mayo de 1942. En 1994, comenzó una intensiva obra de restauración y puesta en valor del templo dirigida por el arquitecto Norberto Silva. La finalización de los trabajos fue celebrada el 13 de octubre de 1999 con una misa brindada por el arzobispo Jorge Bergoglio, a la cual asistió entre otros el presidente Carlos Menem.

Estilo de la Catedral

Una de las cosas que sorprende a quien visita la Iglesia Catedral es la diversidad de estilos que es posible observar en su interior. No olvidemos que su construcción (la de la actual) fue iniciada en el Siglo XVIII y recién pudo ser concluida a principios del Siglo XX, pasando por muy diferentes manos, de arquitectos y constructores, quienes, según la oportunidad o momento, fueron cambiando o agregando algo, desde elementos un tanto barrocos, hasta su estilo fundamentalmente románico. Es uno de los templos que impresionan por su volumen y grandiosidad: recordemos que su nave central está próxima a los cien metros de largo; su piso, de especial belleza de mosaicos diminutos, tiene una superficie que se aproxima a los tres mil metros cuadrados.

Es uno de los pocos edificios catedralicios de la Argentina que posee una nártex. Este consiste en un pórtico de entrada, cerrado, con lo que podríamos “llamar doble pórtico”, como si fuera un gran vestíbulo, anexo a las naves de templo. Se lo ve separado, antes de ingresar a las naves propiamente dichas, por sendas puertas que coinciden en posición, estilo y volumen con las que, en frente, comunican con el exterior. En los primeros siglos de la Iglesia este lugar, el nártex, se reservaba para los catecúmenos, quienes seguían desde allí las ceremonias y predicación, pero al iniciarse el Ofertorio de la Santa Misa, se retiraban, por no encontrarse autorizados a permanecer durante la liturgia eucarística.

Contra lo que muchos piensan, por último, la Catedral no es de tres naves, sino que tiene cinco. La principal, cubierta de una bóveda de cañón corrido y un crucero cubierto por una cúpula que, sobre un tambor circular, alcanza los 41 metros de altura.

Interior

Desde la nave lateral derecha se accede al mausoleo que guarda los restos del General San Martín, ubicado en su cuarta casilla, que está allí desde 1880, y que fue obra del escultor francés Carrier Belleuse (inspirado en el eclecticismo francés, que imperaba en Europa en ese momento).

En el interior, la cúpula, el presbiterio, los brazos del transepto y la nave central, fueron decorados por el italiano Francesco Paolo Parisi con unos frescos renacentistas, pero se perdieron a causa de la humedad.

En la capilla San Martín de Tours (ubicada en el ala izquierda) está el monumento al Arzobispo León Federico Aneiros, una obra del escultor Víctor de Pol, que es un mausoleo en mármol de Carrara y piedra, con la figura del prelado arrodillado en su centro. Las catorce pinturas del Vía Crucis son obra de Francesco Domenighini, otro italiano, y originalmente se encontraban en la Iglesia del Pilar.

El piso fue diseñado en 1907, por el también italiano Carlo Morra, y fabricado en Inglaterra en mosaico veneciano.

El 17 de agosto de 1947 se descubrió sobre la derecha del frente una lámpara votiva con una leyenda que dice “Aquí descansan los restos del Capitán General Don José de San Martín y del soldado desconocido de la Independencia. ¡Salúdalo!”

El altar mayor (dorado y de grandes proporciones) se impone en el medio como el punto más destacado del centro, y sus formas sinuosas y espiralazas, junto a su ornamentación en base a flores y rocalia (piedra), delatan su estilo Churrigueresco.

En el brazo izquierdo hay un altar con una imagen llamada “Santo Cristo de Buenos Aires” (una escultura de madera de algarrobo policromada que representa al Cristo crucificado antes de su muerte, en tamaño natural). Al final de la nave izquierda se llega a un altar dedicado a la Virgen de los Dolores (una de las primeras traídas al país).

Otra imagen más moderna es la del Cristo del Gran Amor (Luis Álvarez Duarte, 1981), con la que todos los años, el viernes santo, se celebra un vía crucis.

Fuente: Wikipedia

 

Casa Rosada – 1810-210

Casa Rosada – 1810-210

Casa Rosada - 1810-210

Casa Rosada – 1810-210

La Casa Rosada es la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina , en él se encuentra el despacho del Presidente de la Nación Argentina. Este edificio se localiza en la calle Balcarce 50 – Ciudad de Buenos Aires, frente a la histórica Plaza de Mayo. Su color característico es rosado y es considerado uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires. Alberga además el Museo de la Casa de Gobierno, con objetos relacionados con los presidentes del país. Ha sido declarada Monumento Histórico Nacional.

El edificio está sobre lo que fuera la Real Fortaleza de Don Juan Baltazar de Austria, construida por el gobernador Fernando Ortiz de Zárate en 1594 en las entonces abarrancadas orillas del Río de la Plata. La fortaleza es reconstruida en 1713, reemplazándosela por una muy sobria construcción de casi una hectárea, rodeada de ancho foso, con cuatro torreones rectangulares y, dando a la Plaza Mayor -actual Plaza de Mayo- puente levadizo, tal fuerte recibe el nombre de Castillo de San Miguel en 1720, al completarse las obras de defensa. Sirvió de sede a los gobernadores, luego a los virreyes del Virreinato del Río de la Plata y posteriormente a los gobiernos independientes desde 1810. En la década de 1820, Rivadavia ordena modificaciones que sustituyen el puente levadizo por un pórtico de estilo neoclásico.

La fortaleza fue demolida parcialmente en la década de 1850 para construir en su lugar el edificio de la Aduana Nueva, proyecto del arquitecto inglés Edward Taylor. Del antiguo edificio sólo quedaron un arco y uno de los edificios virreinales del interior del recinto amurallado demolido, que fue refaccionado como casa de gobierno. Bajo la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, el edificio se pintó en color rosado, color que conserva hasta hoy con algunas variaciones de tonalidad a través del tiempo, desde el rosado pálido hasta una coloración cercana al anaranjado. En 1873, también durante la presidencia de Sarmiento, se proyectó el primer Palacio de Correos, obra del arquitecto sueco Carlos Kihlberg, en el espacio sur del predio que había quedado libre por la demolición del fuerte.

El Palacio de Correos, demorado[1] , se completó en 1878. El nuevo edificio opacaba sensiblemente a la sede del gobierno, por lo que el presidente Julio Argentino Roca solicitó un proyecto de ensanche y reparaciones. El proyecto elegido pertenecía al arquitecto sueco Enrique Aberg (autor de otras obras notables en Buenos Aires), e implicaba la demolición de todos los remanentes del antiguo fuerte y la construcción de un edificio similar al de correos, con el agregado respecto de éste de una galería-balcón en el primer piso.

En 1894 las restricciones de espacio disponible en el edificio eran ya evidentes, y se planea unificar los edificios proyectados por Aberg y Kihlberg y destinarlos exclusivamente a la función de gobierno. Así, el presidente Luis Sáenz Peña encomienda la tarea al arquitecto italiano Francesco Tamburini. Éste proyectó la unión mediante un gran arco, que hoy constituye el acceso sobre la calle Balcarce. El edificio fue inaugurado oficialmente durante la segunda presidencia de Roca, en 1898.

Quizás la mayor reforma sufrida por la Casa Rosada en su historia haya sido la que se llevó adelante por iniciativa del presidente Agustín P. Justo, quien decidió en 1937 que la Casa de Gobierno sería completamente demolida para crear una perspectiva desde la Plaza de Mayo hacia el río, y extender la Avenida de Mayo hasta Puerto Madero.[2] A principios de 1938[3] , comenzó la demolición de la sección del antiguo edificio de Correos y Telecomunicaciones que miraba a la calle Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen). Pero en febrero de ese año había asumido Roberto M. Ortiz, quien rápidamente decidió suspender la ya iniciadas obras de demolición.

De esta forma, se construyó un nuevo frente a la calle Yrigoyen, y se decidió aprovechar la parte demolida para hacer un ensanche de la calzada, al tiempo que avanzaba la construcción del Palacio de Hacienda. Además, fue necesario reubicar una boca de acceso a la estación Plaza de Mayo de la línea A de subterráneo, que se encontraba sobre la traza de la ampliación de la calle angosta. Aunque no sea evidente a simple vista, esta remodelación afectó a la simetría de la fachada y significó la pérdida de una parte importante del edificio construido en 1878.

La obra de Tamburini resultó en una pieza ecléctica, que combina elementos de diversos orígenes, como las mansardas, las loggias y las ventanas de los proyectos de ambos arquitectos suecos, con la expresión clasicista típica de Tamburini. La explanada de acceso sobre la calle Rivadavia conduce al Salón de los Bustos, donde se encuentran las esculturas de los presidentes argentinos. Desde este salón, dos grandes escaleras de honor (denominadas Italia y Francia) llevan al primer piso del ala norte, donde se encuentran el Salón Blanco que sirve de sede para las grandes recepciones oficiales, y las dependencias presidenciales. Esta ala norte está estructurada alrededor del Patio de las Palmeras.

El conjunto se desarrolla en tres plantas sobre el oeste (calle Balcarce) y cuatro niveles más subsuelo sobre el este (Plaza Colón). En este subsuelo y galerías adyacentes se encuentra ubicado el Museo de la Casa de Gobierno. Todos los locales originales externos tienen iluminación directa, mientras que en los internos la iluminación y la ventilación se dan mediante el acceso a galerías organizadas alrededor de patios. La estructura original es de muros de mampostería de diversos espesores, con losas simplemente apoyadas por bovedillas de ladrillo con perfiles de hierro o madera.

Lo que quedaba de la Fortaleza en la década de 1850.

Según la tradición, el color rosa se debe al deseo de Sarmiento de representar simbólicamente la fusión de los partidos que protagonizaron las cruentas guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX, con la mezcla del color blanco representativo de los unitarios y el rojo de los federales. La leyenda, sin embargo, parece improbable: los unitarios se identificaban generalmente con el color celeste. Por otra parte el color rosa era muy utilizado durante el siglo XIX. Surge de la combinación de pintura a la cal con sangre bovina, empleándose esta última por sus propiedades hidrófugas y fijadoras.

El Museo Histórico fue creado el 27 de mayo de 1957 y su colección está conformada por objetos personales, retratos y esculturas de quienes han ocupado el cargo de Presidente de la Nación, transcurridos no menos de treinta años desde la conclusión de sus mandatos.

La colección cuenta con objetos propios de la investidura presidencial, como los bastones y las bandas presidenciales de varios presidentes, donde se destaca principalmente la banda presidencial usada por el presidente Julio Argentino Roca en su segundo mandato.

También cuenta con carruajes utilizados por diferentes presidentes: puede apreciarse el Cabriolet Mylord, utilizado por José Evaristo Uriburu, un Landau perteneciente a Julio Argentino Roca y el Americana, propiedad de Hipólito Yrigoyen.

Entre el mobiliario se destaca el sillón presidencial utilizado durante el mandato de Santiago Derqui, aunque también pueden observarse importantes objetos como una mecedora y un escritorio pertenecientes a Domingo Faustino Sarmiento y parte del mobiliario original del edificio.

El museo cuenta con objetos personales que pertenecieron a los presidentes, puede destacarse un bombín y un bastón pertenecientes a Hipólito Yrigoyen, una fuente de porcelana china que perteneció a Bernardino Rivadavia y un neceser de viaje utilizado por Julio Argentino Roca.

Actualidad

Iluminada especialmente para sumarse a la campaña por un mundo sin cáncer de mamas (26/09/2008).
La Casa Rosada en obras.

El gobierno esta finalizando la ejecución de las obras de refacción integra de la Casa Rosada de 7,2 millones de pesos, preservando las fachadas originales en vísperas de los festejos por el Bicentenario de la Revolución de Mayo (1810-2010). La idea es sumar esto al proyecto de convertir las calles que circundan la Plaza de Mayo en peatonales.

Datos Curiosos

  • Para la película Evita del año 1996, Madonna y Antonio Banderas fueron personalmente a pedirle al entonces presidente Carlos Saúl Menem que les diera permiso para que Madonna pudiera cantar la canción Don’t Cry For Me Argentina desde el balcón de la Casa Rosada, permiso que finalmente les fue concedido.
  • Al remodelarse la plaza Colón, en 2007, se la adjuntó a la Casa Rosada, y se la complementó con una escalera de granito que conecta con la Casa Rosada, frente al mástil en el que flamea la bandera argentina, y se habilitó una entrada vehicular presidencial desde la Avenida La Rábida. Además se construyó un anfiteatro que cuenta con un sector de mástil que oficia como Centro Cívico para fiestas patrias o actos oficiales, ubicado sobre el lateral que da hacia la Avenida Rivadavia
    También se instaló un invernadero con cúpula de cristal, destinado al mantenimiento de las plantas que ornamentan la Casa de Gobierno.

Fuente: Wikipedia

 

Congreso – Buenos Aires, Argentina – 1810-2010

Congreso – Buenos Aires, Argentina – 1810-2010

Congreso Nacional – Buenos Aires, Argentina – 1810-2010

El Palacio del Congreso de la Nación Argentina es el edificio donde desarrolla sus actividades el Congreso de la Nación de la República Argentina. Se encuentra ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, en la manzana limitada por la Avenida Rivadavia, Combate de Los Pozos, Avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, con una superficie de manzana de 12.079,60 m2.

Con la Organización Nacional comenzada en 1862 al unificarse la República Argentina, el presidente Bartolomé Mitre encargó al arquitecto Jonás Larguía la obra de la sede del Congreso Nacional. El primer edificio se inauguró en 1864 y se encontraba en la esquina sudoeste de las calles Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen) y Defensa, en diagonal a la Casa de Gobierno. Con la construcción del edificio del Banco Hipotecario Nacional (hoy sede de la AFIP), fue demolido parcialmente, aunque se conservó su sala de sesiones, que hoy en día es posible visitar.

Ya en 1882 se pensó en la construcción de un nuevo edificio para el Congreso, del tamaño adecuado para alojar a los representantes.[1] En 1887 se destinó para ese fin la manzana delimitada por las calles Callao, Riobamba, Paraguay y Charcas (hoy Marcelo T. de Alvear).[1] El 1 de julio de 1889 el presidente Miguel Juárez Celman presentó al Congreso su proyecto para levantar el Palacio en la manzana entre las calles Entre Ríos, Rivadavia, Combate de los Pozos y Victoria, originalmente destinada al nuevo Teatro Colón. El valor simbólico de esta nueva ubicación se encontraba en la exitosa construcción de la Avenida de Mayo, que tendría en su otro extremo a la Casa de Gobierno, formando así un corredor rematado por los dos poderes.

Rápidamente el terreno en la calle Paraguay fue rematado, y se adquirió el de la Avenida Rivadavia, conocido antiguamente como Hueco de los Olivos, y en esa época en manos de los hermanos Spinetto, que tenían allí un corralón. El 1 de diciembre de 1889, cedieron su propiedad.

La Ley 3.187, sancionada el 20 de noviembre de 1894, autorizó al Poder Ejecutivo a construir el Palacio, invirtiendo la cantidad de seis millones de pesos moneda nacional (m$n). El 20 de febrero del año siguiente, se decretó el llamado a Concurso Internacional, y se fijó el 12 de octubre de 1895 como fecha para la presentación de los proyectos.[1]

Fueron presentados 28 proyectos, entre los cuales figuraban los de los franceses Lefebre, Tronchet y Rey, Paul Henry Nenot; los italianos Sommaruga, Meano y Calderini; el austríaco M.A. Turner; el uruguayo Vaeza Ocampo junto con Alfred Massue; los argentinos Avenatti, Emilio Agrelo, César González Segura (asociado con Emilio Mitre y el francés Gustavo Duparc) y Bernardo Meyer Pellegrini; y el noruego Alejandro Christophersen.

El 8 de enero de 1896 la obra fue adjudicada al ingeniero italiano Víctor Meano (Vittorio Meano), siendo aprobado el 31 de julio de ese año el contrato de dirección de obras. Se realizó una licitación el 31 de julio de 1897, y la obra fue adjudicada a la empresa constructora Pablo Besana y Cía. por m$n 5.776.745.

La obra fue iniciada en agosto de 1897, y hasta su inauguración fueron contratados mil operarios. El 1 de julio de 1904 Meano fue asesinado en su residencia, por lo que la finalización de la obra quedó a cargo del arquitecto belga Julio Dormal, quien respetó el proyecto original.

El Palacio fue inaugurado el 12 de mayo de 1906 para la apertura del 45º Período Legislativo, iniciado por el entonces Presidente José Figueroa Alcorta. Sin embargo, las obras distaban mucho de haber concluido, continuando en los años siguientes los trabajos de instalaciones sanitarias, decoración y revestimientos en piedra. El presupuesto para su construcción pasó de los casi 6 millones de pesos moneda nacional en 1897, a superar los 31,4 millones en 1914, por esta razón fue bautizado por algunos periodistas como el Palacio de Oro, por la velocidad en que se gastaban las partidas presupuestarias.

La iluminación de la cúpula se colocó recién en 1930. Las obras fueron completamente finalizadas recién en 1946, con el revestimiento en piedra de la rotonda sobre la calle Combate de los Pozos. Los porteños tomaron por costumbre decir, cuando una edificio estaba tomando demasiado tiempo en construirse, que tardaba como la del Congreso.

Arquitectura [editar]

El estilo de la obra es un estilo grecorromano, dentro del academicismo italiano de Víctor Meano. El edificio se distingue por su cúpula, que alcanza los 80 metros de altura. La construcción de esta cúpula significó la construcción de una gran obra de ingeniería, que debía soportar las 30 mil toneladas de la superestructura de la cúpula central. El casquete es una estructura reticulada de acero y los 4 pilares bajo el tambor tienen 300 m2 de sección de piedra granítica.

Las alturas de las fachadas son de 27,50 m sobre Hipólito Yrigoyen y 23,60 m sobre Entre Ríos, Rivadavia y Pozos. Las diferentes plantas del edificio tienen las siguientes características:

Planta Altura (m) Superficie cubierta (m2)
Subsuelo 4,50 4210
Planta Baja 6,20 8200
Primer Piso 6,60 7900
Segundo Piso 6,00 7700
Tercer Piso 4,80 6800
Cuarto Piso 3,90 4400

La entrada principal, llamada Entrada de Honor, está ubicada en la Avenida Entre Ríos. La entrada está ubicada en un atrio central, decorado con seis columnas estilo corintio que soportan un frontón triangular, y la puerta está custodiada por dos cariátides de mármol. El acceso de los Diputados Nacionales está ubicado en sobre la calle Rivadavia y el acceso para los Senadores se encuentra en sobre la calle H. Yrigoyen. Detrás del enrejado del frente que está ubicado sobre la calle Pozos están ubicadas dos puertas más, a cada lado del cuerpo saliente con forma de hemiciclo de la fachada. Estas puertas son de herrería artística, flanqueadas por cariátides de bronce.

En un principio a los costados de la escalinata de la entrada principal se encontraban dos grupos de esculturas de la artista Lola Mora, que simbolizaban la Libertad, el Progreso, la Paz y la Justicia, pero las figuras desnudas fueron criticadas y retiradas en 1916. En la escalinata hay actualmente sólo cuatro leones alados, que sirven de base para cuatro faroles artísticos con tulipas de opalina talladas.

El frontón triangular tiene una cubierta a dos aguas, que a los costados en su parte inferior tiene esculturas de leones alados, y en su parte superior hay una escultura de piedra con el escudo nacional.

Detrás del frontón hay una plataforma ornamentada, de igual ancho que el frontón y con un lado de 15 metros. Sobre esta plataforma se encuentra la Cuádriga, una obra de bronce con 8 metros de altura y 20 toneladas de peso, realizada por el escultor Víctor de Pol. El carro es tirado por 4 caballos, simbolizando la República triunfante, y es conducida por la Victoria alada.

La cúpula tiene una cubierta de cobre, pero el paso del tiempo y la humedad son los que le dan el color verdoso. La cúpula termina en una corona decorada con figuras quiméricas, a 80 metros de altura, de las que brota un pararrayos.

Fuente: Wikipedia

 

La Inmobiliaria – BW

La Inmobiliaria – BW

La Inmobiliaria

La Inmobiliaria

El paisaje porteño tiene varias construcciones emblemáticas, entre ellas el edificio “La Inmobiliaria” cuyo frente abarca desde el 1402 al 1500 de Avda de Mayo, además con otras dos entradas por las calles laterales, una por San José 39 y otra por Luis Saenz Peña 60, en el barrio de Congreso.

Con un marcado estilo neo-renacentista, donde se conjugan simetría y proporción, logrando su máxima expresión arquitectónica. En el edificio se destaca su principal atractivo, sus torres esquineras con cúpulas rojas de hierro y zinc, como también, en sus dos esquinas y respectivas ochavas, erguidas estatuas de Venus y Apolo.

Recorriendo su fachada, vemos las logias sostenidas por columnas de pedestal y arcos de medio punto, aflorando sus rejas de hierro fundido, sus ocho nichos, como así también su nombre “La Inmobiliaria” en un cerámico policromado de color amarillo, y otros tantos detalles. Su hacedor el Sr Antonio Devoto, quien, junto a otros inmigrantes italianos fundó en 1893, la primer Compañía Argentina de Seguros Generales “La Inmobiliaria” cuyo primer local estuvo en San Martín 235, para luego mudar su sede a este edificio, concretamente todo el primer piso, donde funcionaron sus oficinas, logrando el pleno desarrollo de la actividad, que se prolongo durante mucho tiempo.

Al revisar un poco la historia, conocemos que a finales del año 1908, el Sr Antonio Devoto junto a otros, resolvieron por el festejo del Centenario de la Independencia, el aporte de una gran construcción, como una contribución de la iniciativa privada; encomendando tal tarea al prestigioso arquitecto italiano Luis Broggi. El día 29 de enero de 1909, el diario La Prensa tuvo la posibilidad de dar a conocer a su público, a través de sus páginas, el diseño del palacio en construcción, marcando todo un acontecimiento; que se hizo realidad cuando fue inaugurado el día 25 de mayo de 1910. La planta baja fue adquirida por un empresario alemán Guillermo Heinlein, quien instalo en el amplio salón su firma importadora de artefactos sanitarios, con exposición y ventas de novedosos productos, logrando un gran éxito hasta su fallecimiento en el año 1920, causa por la que sus herederos deciden vender; esto es a colación de porque se lo conoce también como Palacio Heinlein.

Fuente Texto: Sularosi

 

La Inmobiliaria Building – Heinlein Palace

La Inmobiliaria Building – Heinlein Palace

La Inmobiliaria Building

La Inmobiliaria

El Edificio La Inmobiliaria -antes conocido como Palacio Heinlein- es un edificio de estilo neo-renacentista inaugurado en 1910 y construido para la compañía de seguros del mismo nombre, fundada por Antonio Devoto.

Posee dos cúpulas gemelas de color rojizo, una en cada esquina, que lo caracterizan. Se encuentra en el barrio de Monserrat, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La Inmobiliaria, fundada por Antonio Devoto en 1893, fue la primera compañía de seguros generales, de vida, accidentes de trabajo, incendios, granizo, marítimos, fluviales y cristales de capital argentino.[2] Su casa matriz se encontraba en el centro financiero de Buenos Aires, en la calle San Martín 235.[2]

Con vistas al Centenario de la Revolución de Mayo, la compañía decidió hacia fines de 1908[3] la construcción de un colosal edificio de renta (uno de los primeros de este tipo en la ciudad[1] ) y locales comerciales sobre la importante Avenida de Mayo, en su extremo oeste hacia la Plaza de los Dos Congresos, y con un frente sobre la avenida que ocuparía una cuadra entera.

Para concretar el proyecto fue contratado el arquitecto italiano Luis (Luigi) Broggi, y el 29 de enero de 1909 el diario La Prensa publicó los planos del edificio en construcción,[3] que fue inaugurado el 25 de mayo de 1910,[3] en medio de los festejos del Centenario.

La Inmobiliaria se instaló en el primer piso del nuevo edificio, y la planta baja fue comprada por Guillermo Heinlein,[3] que instaló en ella el local de su compañía de artefactos sanitarios, la primera en importar inodoros con sifón.[1] Debido a esto, el edificio fue conocido popularmente como Palacio Heinlein. Luego de la muerte del propietario en 1920, sus herederos vendieron el negocio.[3]

En 1968 una de las cúpulas del edificio fue restaurada.[4] El 9 de junio de 1994, el viento de una tormenta destrozó a su gemela, que tuvo que ser desmontada para su completa restauración tres semanas más tarde.[4] Un estudio de los hierros que armaban su estructura demostró que el nivel de deterioro del mismo era tal que el incidente podría haber ocurrido hasta una década antes.[4]

En la actualidad, el edificio es ocupado por una sucursal del Banco Nación, por el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y diversos locales comerciales, oficinas y por particulares.[4] Como patrimonio histórico de la ciudad, posee un grado de protección estructural,[4] pero su estado general de conservación es mediocre. La fachada está muy maltratada y ha sufrido numerosos desprendimientos de molduras, al mismo tiempo que no existió ninguna restricción a los ocupantes de los locales comerciales, que modificaron y alisaron sus respectivos frentes según su parecer.

Características

El Edificio La Inmobiliaria ocupa toda la cuadra sur de la Avenida de Mayo del 1400 al 1500, con numerosas entradas por la misma, así como una entrada lateral en San José 39 y otra por Presidente Luis Sáenz Peña 60. Además de los locales comerciales a nivel de la vereda, en los pisos superiores existen 51 departamentos residenciales y 8 locales más.[4]

El estilo ecléctico del edificio se caracteriza como neo-renacentista, y el mismo posee una notable simetría, remarcada por sus dos cúpulas. Las mismas se encuentran en las esquinas de la Avenida de Mayo, son de hierro y zinc, de color rojizo y con miradores.[2] Pares de estatuas de los dioses griegos Venus y Apolo decoran las ochavas del edificio y su sección central en ocho nichos, mientras que el frente sobre la avenida posee loggias, galerías sostenidas por columnas de pedestal y arcos de medio punto. A mitad de cuadra, en el remate se ve un cartel hecho con cerámicas policromadas doradas que reza La Inmobiliaria.

Fuente: Wikipedia

 

Avenida de Mayo Snapshots – Argentina Bicentennial 1810-2010

Avenida de Mayo Snapshots – Argentina Bicentennial 1810-2010

Plaza de Mayo Snapshots - 1810-2010

Av.de Mayo Snapshots – 1810-2010

The Argentina Bicentennial will be celebrated on May 25, 2010.

It will be the 200th anniversary of the May Revolution, when viceroy Baltasar Hidalgo de Cisneros was ousted from office and replaced with the Primera Junta, the first national government.

Avenida de Mayo

Avenida de Mayo (Spanish: May Avenue), is an avenue in Buenos Aires, capital of Argentina. It connects the Plaza de Mayo with Congressional Plaza, and extends 1.5 km (1 mile) in a west-east direction before merging into Rivadavia Avenue.

History and overview

Built on an initiative by Mayor Torcuato de Alvear, work began in 1885 and was completed in 1894. The Avenida de Mayo was inspired by Madrid‘s Gran Vía. The avenue is often compared with those of Madrid, Barcelona and Paris due of its sophisticated buildings of art nouveau, neoclassic and eclectic styles. The avenue was named in honor of the May Revolution of 1810 (the event that led to Argentine Independence). The site of the assembly that touched off the revolution (the Buenos Aires Cabildo) was partially demolished in 1888 to make way for the avenue’s entry into Plaza de Mayo, ironically. The avenue’s layout, built through existing urban blocks instead of via the widening of a parallel street, was designed by the Municipal public Works Director, Juan Antonio Buschiazzo. Buschiazzo was also commissioned to design a number of the buildings along the avenue (among them, City Hall) after Mayor Miguel Cané enacted strict architectural zoning laws for the area facing the new thoroughfare. The recession caused by the Panic of 1890 led to delays and a rollback of many of the more ornate plans for the avenue, which was inaugurated on July 9, 1894 (the 78th anniversary of Independence).

Mayor Cané’s strict regulations initially governed architecture along the 30 m (99 ft)-wide avenue, which limited the height of real estate facing it to 24 m (79 ft). The Barolo Tower was the first to be granted an exception to this and since then, numerous office buildings have been built in excess of these stipulations (though they remain largely an exception). The Avenida de Mayo was the site of the first Buenos Aires Metro stations; opened in 1913, these were the first outside the United States or Europe. The avenue itself underwent its only significant alteration in 1937, when two blocks were demolished to make way for the perpendicular Nueve de Julio Avenue (then the widest in the world). Seeking to halt future demolitions along the avenue, Decree 437/97 of the National Executive Branch declared the Avenue a National Historic Site in 1997 and, as a result, the aesthetics of the buildings, billboards, and marquees could not be changed. Any modifications must be approved by the National Commission of Monuments and Historic Sites (Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos).

La Avenida de Mayo, situada en el barrio porteño de Monserrat, fue el primer bulevar que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y la columna vertebral del centro histórico y cívico de dicha urbe. Nació opulenta y majestuosa y se transformó con el tiempo en símbolo de las relaciones argentino–españolas, y en escenario de todas las manifestaciones sociales porteñas. Fue la primera avenida de la República y de toda Sudamérica.

Comienza en la calle Bolívar y su trazo de este a oeste corre entre las laterales Hipólito Yrigoyen y Avenida Rivadavia. De esta manera conecta la histórica Plaza de Mayo con la Plaza del Congreso en una extensión de unas diez cuadras.

Se inauguró en 1894 con el pretexto de que sirviese de pulmón de la población que se concentraba dentro del sector central de la urbe y fuera además la vidriera de presentación de la ciudad al mundo.

Su planeamiento fue muy debatido y resistido pues requirió la expropiación y demolición de construcciones pertenecientes a la alta sociedad, además de considerarse sumamente costoso. Su realización se inspiró en los bulevares de París, pero la caudalosa vertiente inmigratoria española tipificó su carácter hispánico al poblarse de teatros de zarzuelas, cafés de tono madrileño, ateneos, asociaciones literarias y peñas formadas por ellos, influyendo en su arquitectura, razón por la cual se la suele comparar con la Gran Vía madrileña.

Se convirtió en el grandioso escenario de la vida pública de principios del siglo XX y los frentes de sus sofisticados edificios de estilo art nouveau, neoclásico y ecléctico constituyeron el magnífico marco de recepción de los ilustres visitantes extranjeros. Es tal vez el mejor ejemplo urbano de la prosperidad de la Argentina de principios del siglo XX: debajo de ella circula el primer subterráneo (metro) que hubo en el Hemisferio Sur.

Por tratarse de la vía que une al Congreso de la Nación Argentina con la Casa Rosada, sede del poder ejecutivo, es la ruta obligada de los electos presidentes de la Nación los días de las asunciones, y el lugar predilecto para los desfiles de protesta o para la realización de las celebraciones durante las fechas patrias.

En ella se recibieron como héroes a los tripulantes del legendario Vuelo del Plus Ultra, o al popular Jorge Newbery y fue el lugar donde el pueblo presenció con tristeza el desfile lento de los cortejos fúnebres de muertos ilustres.

Aunque con el transcurso del tiempo perdió jerarquía debido a modificaciones de toda clase que no respetaron la estética edilicia, en los últimos años un programa de revitalización encarado entre los gobiernos de España y Argentina ha revertido en gran parte esto.

El decreto del Poder Ejecutivo Nacional nº 437 del año 1997 declaró la Avenida de Mayo como Lugar Histórico Nacional,[1] lo cual implica que no se pueden alterar las fachadas de los edificios ni poner determinadas publicidades y marquesinas. Todo aquello que modifique las estructuras debe ser previamente aprobado por la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos.

 

Piramide de Mayo – Argentina Bicentennial 1810-2010

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Paimún – Huechulafquen – Patagonia Argentina

Paimún – Huechulafquen – Patagonia Argentina

El Paimún -

Unos de los lugares del mundo donde se puede sentir, descubrir, encontrar la presencia de Dios. Mas alla de credos, religiones, mas alla de toda razon y logica: simplemente “EstaAlli”.

Enlaces Relacionados:

Patagonia.com.ar

Circuito Huechulafquen – Paimún -

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Lago Huechulafquen – Puerto Canoa- Lago Paimun:

Desde Junín de los Andes, y luego de transitar 4km. por la ruta nacional nº 234, se accede a la ruta Provincial nº 61, la que se encuentra enripiada y en buen estado de conservación y que se recorre en el sentido noroeste acompañando al río Chimehuin que corre a su derecha. Luego de recorrer 9 km, se encuentra el acceso al C.E.A.N (Centro de Ecología Aplicada del Neuquen), cuyo horario de atención al público es de 09:00 hs a 13:00 hs, únicamente los días hábiles. En este centro, se realizan tareas de investigación de especies animales y su respectivo manejo para un mejor aprovechamiento, evitando de este modo, impactos negativos en el ecosistema que los alberga. Es un importante Centro de producción de alevinos que se ocupa de mantener estable las poblaciones de truchas en los ríos y lagos de la Provincia de Neuquén, como así también pueden admirarse en cautiverio llamas, coipos o nutrias de río entre otras especies.

Continuando con el recorrido, a 22 km. de Junín de los Andes, se arriba al extremo Este del lago Huechulafquen y entrada al Parque Nacional Lanín donde se puede

apreciar la Boca del río Chimehuín que constituye un atractivo de singular importancia, reconocido internacionalmente como uno de los mejores lugares para la práctica de la pesca deportiva en la modalidad fly casting.

Otro lugar a visitar en el área Huechulafquen (lago donde esta la punta – la aguja) es el Valle del Hueyeltliue de terreno suavemente ondulado, ideal para la práctica del esquí de fondo, al cual se puede acceder caminado o a caballo. Ubicado al Sudoeste del Volcán Lanín, es recorrido por el arroyo del mismo nombre, que luego de recibir el aporte del arroyo San Germán pasa a llamarse Arroyo Blanco, y con ese nombre desagua en el Lago Huechulafquén.

Sobre la margen norte se encuentra asentada la COMUNIDAD MAPUCHE RAQUITHUE (Jugar de la bandurria), que comprende desde el sector denominado Las Coloradas hasta el arroyo Raquithue, dicha Comunidad esta integrada por la familia Cañicul

Sobre las márgenes Norte y Sur del Lago Huechulafquén se encuentra ubicada la COMUNIDAD MAPUCHE CAÑICUL, integrada por otros pobladores de área, las familias Paillalafquen, Antin, Figueroa, Barriga, etc.

En la margen norte del Lago Huechulafquen se observan numerosas zonas de acampe libre debidamente señalizadas, campings organizados, una parrilla y un quincho donde podrá degustar una típica comida criolla.

Innumerables bellezas son enmarcadas por este espejo de agua y por el macizo andino donde se destaca el Volcán Lanín (roca muerta – murió de un atracón). Es un volcán inactivo de 3.776 mts. de altura de forma cónica, constituido por basaltos de distintas edades, difíciles de distinguir entre sí por haber recibido erupciones más jóvenes. La cumbre está cubierta de nieve y hielo durante todo el año y con forma un casquete de verías decenas de metros de espesor. Sus laderas poseen vegetación hasta alcanzar los 2000 mts de altura. Las especies forestales predominantes son la lenga, el ñire, y el pehuén o araucaria araucana.

A 56 km. de Jun¡n de los Andes se encuentra Puedo Canoa (camping diurno) donde se encuentra ubicado el sendero educativo-interpretativo El Bosque, que implica una caminata promedio de 30 minutos recorriendo las distintas etapas de desarrollo y especies de la flora del lugar.

También encontramos en el lugar una parrilla y el muelle desde donde parte el Catamarán José Julián que realiza excursiones por los Lagos Huechulafquen y Epulafquen (dos lagos).

Desde Puerto Canoa y recorriendo 3 km. más por la ruta provincial Nº61, se arriba a la zona llamada La Unión, una estrecha angostura de aguas calmas que une al Lago Huechulafquen con el Paimun (mucha barba o también se lo interprete como Corre Tranquilo) Este último es un espejo de agua de 16 km. de superficie rodeado de montañas nevadas y frondosos bosques, donde habita una variada fauna rica en ciervos colorados, zorros, j

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